যদিও তার ভূমধ্যসাগরীয় প্রতিবেশীদের মতো সাইকেল চালানোর জন্য সুপরিচিত নয়, সার্ডিনিয়া সাহসী রাইডারদের জন্য প্রচুর বাছাই অফার করে৷
মানচিত্র সুন্দর জিনিস। তাদের কনট্যুর, লাইন এবং চিহ্ন ইতিহাসের পাশাপাশি টপোগ্রাফি, এবং দূরত্বের পাশাপাশি বিস্তারিত রেকর্ড করে। এমনকি স্থানীয় পর্যটন অফিস থেকে একটি বিনামূল্যের হ্যান্ডআউট, যেমন আমরা সার্ডিনিয়ায় পৌঁছানোর সময় পাই, এটি সবচেয়ে চটকদার জিপিএস ডিভাইসের চেয়ে বেশি চক্রান্ত এবং রোমান্সে পরিপূর্ণ৷
সুতরাং এটি সর্বদা আমার হৃদয় ভেঙ্গে যায় যখন একজন হোটেল রিসেপশনিস্ট বা ট্যুর গাইড তাদের বিরো বের করেন এবং A থেকে B পর্যন্ত দ্রুততম উপায় বোঝানোর জন্য একটি মানচিত্রের উপরে লেখেন। এটি তাদের দক্ষতা এবং সাহসের প্রতি সামান্য সম্মান দেখায় অভিযাত্রী, নেভিগেটর, পাইলট এবং কার্টোগ্রাফার যারা স্থানাঙ্ক, উচ্চতা এবং পরিমাপের এই প্যাচওয়ার্ক তৈরিতে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।মানচিত্রগুলি অসাধারণ প্রত্নবস্তু এবং এই হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। এবং এখন এখানে মার্সেলো আমার 1:285, 000 স্কেলের কার্টা স্ট্রাডেল সারদেগনায় একটি অনুভূত-টিপ পেন নিচ্ছেন এবং তার চিন্তাহীন স্ক্রল দিয়ে এর রঙিন জ্যামিতিকে বিকৃত করছেন।
একটি অসতর্ক সোয়াইপে তিনি একটি মধ্যযুগীয় দুর্গ, একটি সমুদ্রতীরবর্তী মেরিনা, একটি দর্শনীয় উপকূলীয় কর্নিচ এবং স্প্যানিশ ওয়াচ টাওয়ার এবং মেগালিথিক সমাধি সহ বিভিন্ন শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করেছেন। এবং ইতিহাস এবং ভূগোলের এই বিবেকহীন পুনর্নবীকরণ সবই ঘটেছে কারণ আমার ঠান্ডা লেগেছে।
সার্ডিনিয়ায় পৌঁছানো পর্যন্ত, আমি দুই সপ্তাহ ধরে বাইকে যাইনি। এই সপ্তাহগুলির প্রথমটির জন্য আমি মূলত বিছানায় সীমাবদ্ধ ছিলাম। এবং সেই প্রথম সপ্তাহের টানা 32 ঘন্টা ধরে, আমি লেমসিপ এবং প্যারাসিটামলের উপর চোখের গোলা পর্যন্ত ডোজ করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম। পাঁচ বছরের মধ্যে আমার প্রথম ম্যান ফ্লু আমাকে বিড়ালছানার মতো দুর্বল করে দিয়েছে।
কিন্তু মার্সেলোর দৃষ্টিতে এটি কিছুরই মূল্য নয়, যিনি বেশিরভাগ ভূমধ্যসাগরীয় স্থানীয়দের মতো সাধারণ সর্দি-কাশির ধারণাটি উপলব্ধি করতে পারেন না। আমার শরীর সর্বোত্তম ক্ষমতায় কাজ করছে না এমন অঙ্গভঙ্গি এবং শব্দের মাধ্যমে আমি কতবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি না কেন, আমি ভদ্র কিন্তু খালি চোখে বোধগম্য হয়েছি। কাস্টার্ড ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা সহজ হবে।
‘তাহলে আপনি কি খুব বেশি লম্বা নয় এমন একটি লুপের পরামর্শ দিতে পারেন?’ আমি ম্যাপের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করি।
‘১৫০ কিলোমিটার,’ হল উত্তর।
‘হুম, এটা একটু লম্বা। এবং এটি বেশ পাহাড়ি। এবং আমি এখনও কিছুটা ভিড় অনুভব করছি।’
মার্সেলোর মন স্পষ্টতই একটি ভাইরাসের বিমূর্ত ধারণার সাথে কুস্তি করছে যা একটি অবারিত জলবায়ু দ্বারা উদ্ভূত। তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, '150 কিলোমিটার।'
আমি মানচিত্র নিচ্ছি। ‘এটা কী?’ আমি বলি, একটা থোকা থোকা সাদা রেখার দিকে ইশারা করে, যেটা একটা বড় অংশ ছিঁড়ে ফেলে। এবং তখনই যখন মার্সেলো তার অনুভূত-টিপ দিয়ে আঘাত করে, শত শত বছরের অনুসন্ধান এবং পরিমাপকে বিকৃত করে অবশেষে ঘোষণা করার আগে, 'এটি এটিকে প্রায় 40 কিমি ছোট করে দেবে,' কিন্তু কণ্ঠের স্বরে বোঝা যায় যে কেন কারও উচিত তা বোঝার কাছাকাছি তিনি নেই এমন একটা কাজ করতে চাই।(যাই হোক, সেই স্কুইগ্লি সাদা রেখাটি মনে রাখবেন – এটির একটি বড় অংশ পরে খেলতে হবে…)
ভিআইপি চিকিৎসা
আমাদের হোস্টেস মারিয়া ক্রিস্টিনা ভিলা অ্যাসফোডেলি হোটেলে প্রাতঃরাশের সময় আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এমন একজনের সামান্য নার্ভাস বাতাসের সাথে যিনি একজন সম্ভাব্য সমস্যা সৃষ্টিকারীর সাথে মোকাবিলা করছেন।
‘এবং প্রাতঃরাশের জন্য আমরা একটু ভিন্ন কিছু অফার করি, কারণ আমরা জানি আপনার বিশেষ চাহিদা আছে,’ সে বলে। তিনি মনে করেন কাঁচি এবং অন্যান্য ধারালো যন্ত্রগুলি আমার নাগালের মধ্যে থেকে সরানো উচিত কারণ আমি লাইক্রা শর্টস পরেছি এবং আমার ক্লিটে হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সাইক্লিস্টদের প্রতি সার্ডিনিয়ার নতুন, স্বাগত জানানোর মনোভাবকে আলিঙ্গন করছেন, যাকে মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে: ‘আমরা জানি আপনিও আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ।’
মার্সেলো যেমন বলেছেন, ‘হোটেলাররা সাইকেল চালকদের একটু ভিন্নভাবে দেখে, তাই আমরা তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছি যে তাদের চিন্তা করতে হবে না, সাইকেল চালকরা অন্যান্য পর্যটকদের মতো একই জিনিস পছন্দ করে।’
মার্সেলোর কোম্পানি, সার্ডিনিয়া গ্র্যান্ড ট্যুর, 12 বছর ধরে দুঃসাহসিক ভ্রমণের পথ পরিচালনা করছে, কিন্তু সম্প্রতি রোড সাইক্লিং ট্যুরের চাহিদায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যালোর্কা এবং কর্সিকার মতো অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলির মতো সার্ডিনিয়ার রোডী খ্যাতি বা ঐতিহ্য নাও থাকতে পারে, তবে এটি দাবি করে যে রাস্তা এবং ল্যান্ডস্কেপগুলি কম চিত্তাকর্ষক নয়। এখন যেহেতু আমরা অবশেষে একটি রুটে সম্মত হয়েছি, আমি নিজেই দেখতে যাচ্ছি৷
আমরা যখন ট্রেসনুরাগেস গ্রামের হোটেল থেকে বের হচ্ছি, তখন নির্বিঘ্নে পরিণত স্থানীয়দের একটি স্রোত রবিবার সকালের পরিষেবার জন্য গির্জার বিপরীতে এসে পৌঁছেছে: অল্পবয়সী ছেলেরা অশালীন স্যুট এবং টাই পরা; চুলে ফিতা এবং হাতে ফোন নিয়ে কিশোরী মেয়েরা হাসছে; ডিজাইনার সানগ্লাস এবং খড় সঙ্গে পুরুষদের; তাদের স্ত্রীরা বাচ্চাদের আঁকড়ে ধরে এবং ম্যাচিং হ্যান্ডব্যাগ। তারা হাসিখুশি এবং খুশি। তাদের কেউ সাইকেলে আসে না। তাদের জীবনের শূন্যতা আমাকে হতবাক করে।
আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসি এবং শীঘ্রই সার্ডিনিয়ার পশ্চিম উপকূলের একটি প্যানোরামা এবং এর ঢেউখেলানো, ঝলসে যাওয়া পাহাড়ের সাথে উপস্থাপন করা হয়।এটি একটি মেঘহীন, স্থির দিন। আমরা টেমো নদীর রাস্তা অনুসরণ করি, শীঘ্রই সুন্দর, কোলাহলপূর্ণ শহর বোসায় পৌঁছে যাই। আমরা একটি পাথরের ব্রিজের মাধ্যমে নদী পার হই, সরু, পাকা রাস্তা এবং লম্বা, প্যাস্টেল-রঙের দালানের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করি। রবিবার সকালের জন্য, এটি কার্যকলাপের একটি মৌচাক। পর্যটকরা বার এবং রেস্তোরাঁর বাইরে বসে বা ওয়াইন এবং পনিরে ভরা ট্রেস্টেল টেবিলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় (এটি একটি ওয়াইন উত্সব, মার্সেলো বলেছেন)। তারা হাসিখুশি এবং খুশি। তাদের কেউ সাইকেল চালাচ্ছেন না। তাদের জীবনের শূন্যতা আমাকে হতবাক করে।
ঠিক আছে, তাই মার্সেলো আমাকে বলেছে 12কিমি আরোহণ আসছে, এবং আমি এই সমস্ত সুখী, হাস্যোজ্জ্বল লোকেদের জন্য একটু ঈর্ষা বোধ করছি যারা কফি উপভোগ করছেন, দুপুরের খাবার খাচ্ছেন বা 12কিমি স্পেকার ছাড়াই ওয়াইন খেয়েছেন তাদের উপর looming আরোহণ. আমি এটিকে অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য নামিয়ে রাখি যা আমি এখনও ব্যবহার করছি এবং আমার মানচিত্রের মার্সেলোর অসাধারন ভাঙচুর যা, এমনকি সে এটিতে তার অনুভুতি-টিপ নেওয়ার আগে, 12 কিমি পর্বত আরোহণের মতো কঠিন কিছুর কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। রুটের প্রথম দিকে
আমাদের একটি বারের বাইরে একটি ম্যাকিয়াটো আছে। মার্সেলো আমাকে বলে যে সে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘সাইকেল চালানো এবং ওয়াইন ট্যুরিজম’ অধ্যয়ন করেছিল। আমি চিন্তা করি যে কয়েক বছর আগে এই শব্দগুলি একই বাক্যে কখনই সহবাস করত না। তিনি আমাকে বলেন কিভাবে সমস্ত সাইক্লিস্টরা 'হৃদয়ের বড় সন্তান', কিন্তু তিনি হোটেল মালিক এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের বোঝানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন যে তারা প্রাপ্তবয়স্কদের স্তরের পরিষেবা আশা করেন: 'ভালো খাবার, সুন্দর রুম এবং একটি শান্ত রাত।' এজন্যই মারিয়া ক্রিস্টিনা আগে আমার 'বিশেষ চাহিদা' মেটানোর জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম৷
আমরা বিল পরিশোধ করি এবং পাম-ঘেরা নদীর ধারে এবং ব্রিজের উপর দিয়ে সুপারমার্কেটে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের বাইকের কাছে বিশ্রীভাবে ক্ল্যাক ক্লিক করি। পরবর্তী গ্রামটি আরোহণের শীর্ষে রয়েছে এবং মার্সেলো নিশ্চিত নন যে এর রেস্তোরাঁটি এখনও দুপুরের খাবারের জন্য খোলা থাকবে কি না, তাই আমরা রুটি, পনির এবং ফল মজুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
আরোহণের সূচনা আমাদের ধূসর, অন্ধকার দুর্গের কাছাকাছি নিয়ে যায় যা বোসার উপরে পাহাড়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এর 800 বছরের পুরানো দেয়ালের নীচে, ট্র্যাস্টেল টেবিলের আরেকটি সারি পর্যটকদের জন্য ওয়াইন, খাবার এবং সুখ বিতরণ করছে, কিন্তু রাস্তাটি বাম দিকে তীব্রভাবে সরে যাওয়ায় দৃশ্যটি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। হঠাৎ এটা শুধু আমি, মার্সেলো এবং একটি রাস্তা যা সামনের তাপ কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে যায়। হাসিমুখে গির্জাগামী বা সুখী পর্যটক আর নেই। প্রকৃতপক্ষে, দিনের বাকি সময়ে, খুব কমই ট্রাফিক থাকবে।
মার্সেলো আমাকে বলে যে সার্ডিনিয়া - যা ওয়েলসের চেয়ে বড় - এর জনসংখ্যা মাত্র 1.5 মিলিয়ন। এটি যেকোনো ইতালীয় অঞ্চলের দ্বিতীয়-নিম্ন জনসংখ্যার ঘনত্ব। ধীরে ধীরে আরোহণ করার সাথে সাথে আমরা দ্বীপের পাহাড় এবং শৈলশিরাগুলি পূর্ব দিকে প্রসারিত দেখতে পাই। সভ্যতার সাধারণ চিহ্ন - তোরণ, রেডিও মাস্ট, চিমনি, গ্রামের ধোঁয়া বা মোটরওয়ের দূরবর্তী ঝাপসা - সবই অনুপস্থিত। এটি কেবল স্ক্রাবল্যান্ড, বন এবং অনুর্বর ঢালের একটি ঘূর্ণায়মান প্যাচওয়ার্ক।এর শূন্যতা আমাকে হতবাক করে।
ম্যাকওয়েন থেকে অরু
এই এলাকায় সবচেয়ে বেশি যানজট দেখা গেছে 2007 সালে যখন গিরো ডি'ইতালিয়ার স্টেজ 2 বোসাতে স্প্রিন্ট ফিনিশ (অস্ট্রেলিয়ার রবি ম্যাকউয়েন জিতেছে) করার পথে এই ঢালগুলি বজ্রপাত করে নেমে এসেছিল৷
পরের দিন ক্যাগলিয়ারির মঞ্চে গিরো শেষবার সার্ডিনিয়ায় গিয়েছিলেন, যদিও মার্সেলো আশাবাদী যে দ্বীপের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাইক্লিং পুত্র, ফ্যাবিও আরুর শোষণের কারণে শীঘ্রই ফিরে আসতে পারে, যার জন্ম প্রায় 100 কিলোমিটার দক্ষিণে। এখানে. মার্সেলো বলেছেন, 'এই বছরের গিরোতে আমরা সবাই তাকে সমর্থন করছিলাম [যেখানে তিনি আলবার্তো কন্টাডোরের কাছে সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় হয়েছেন]। 'যখন তিনি এখানে থাকতেন তখন একজন শক্তিশালী রাইডার হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। 18 বছর বয়সে মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার আগে তিনি প্রচুর স্থানীয় রেস জিতেছিলেন।'
আমি ভাবছি অরু কখনও আরোহণের অনুশীলন করেছিল কিনা আমরা এখন পিষে ফেলছি।এটি বিশেষভাবে খাড়া নয়, তবে এটি চিরতরে টেনে নিয়ে যায়। কোন ট্রাফিক বা রাস্তার পাশে বিল্ডিং ছাড়া, নিয়মিত, অলস বক্ররেখা হল নিরলস প্রবণতা থেকে একমাত্র বিভ্রান্তি। আমরা শীঘ্রই আমাদের পিছনে সার্ডিনিয়ান সাগরের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের সামনে, মিথ্যা ফ্ল্যাটের একটি অংশ আরও একবার উপরের দিকে ঠেলে দেওয়ার আগে আরোহণকে বিরাম চিহ্ন দেয়। তাও আবার - এবং শেষবারের মতো নয় - আমি এই সবের শূন্যতা এবং নিস্তব্ধতায় আঘাত পেয়েছি। শান্ত, অর্থাৎ, আমার নিউমোনিক শ্বাসকষ্ট ছাড়াও যখন আমি মার্সেলোর চাকা ধরে রাখার চেষ্টা করি।
আমি মনে করি যে গ্রামের নাম আমরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছি সেটি হল মন্টরেস্তা, যদিও আমার মানচিত্রের শেষ কয়েকটি অক্ষর মার্সেলোর অনুভূত-টিপ দ্বারা মুছে ফেলা হয়েছে। এটি কর্ক এবং ওক গাছের বনের উপেক্ষা করে একটি ঢালের উপর অবস্থিত এবং একটি উদ্ভিদ যার তিক্ত ঘ্রাণ আমার নাকের ছিদ্রে একটি ভিক্স ইনহেলারের মতো কাজ করছে এবং আরোহণ পর্যন্ত, অ্যাসফোডেল, যা বিক্রির জন্য ঝুড়ি এবং অলঙ্কার বুনতে ব্যবহৃত হয় অনেক সার্ডিনিয়ান স্যুভেনির শপ এবং নির্দিষ্ট ধরণের পর্যটকদের প্রিয়।
আশঙ্কা হিসাবে, গ্রামের একমাত্র ট্র্যাটোরিয়া বন্ধ, তবে আমরা কাছাকাছি একটি বার থেকে কোকস দিয়ে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করি। স্থানীয়দের মধ্যে একজন হাঁটু-উঁচু, জটিলভাবে লেস-আপ, পালিশ করা চামড়ার গেটারের একজোড়া সাজে সজ্জিত। আমরা মার্সেলোর কাছ থেকে শিখেছি যে সে একজন মেষপালক, এবং আশেপাশের ক্ষেতে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে রক্ষা করার জন্য গেটাররা অপরিহার্য। আমি সন্দেহজনক। তার লেগওয়্যার একটু বেশি নিষ্পাপ দেখাচ্ছে। আর তার ছাগলগুলো কোথায়? নিশ্চিতভাবেই, আমরা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময়, মার্সেলো প্রকাশ করে যে এটি আসলে রাখালের ছুটির দিন ছিল, কিন্তু সে বারে তার রবিবারের আড্ডায় কাটাতে তার সেরা গেইটার্স ব্যবহার করবে। একটি তীক্ষ্ণ বাম দিকে বাঁক নেওয়ার আগে রাস্তাটি কয়েক কিলোমিটারের জন্য নিচের দিকে নিমজ্জিত হয় এবং ছোট রিংয়ে দায়িত্ব পুনরায় শুরু করার সাথে সাথে আমরা আরও দীর্ঘ 15 কিমি আরোহণ শুরু করি যা আমাদের একটি চূড়ায় এবং আমাদের রুটের সর্বোচ্চ বিন্দুতে নিয়ে যাবে৷
শৃঙ্গের অস্পষ্ট মেরুদন্ড থেকে আমরা সার্ডিনিয়ার অভ্যন্তরের অপূর্ব দৃশ্য পাই। সমতল-শীর্ষ পর্বতমালা জমকালো উপত্যকা থেকে উঠে এসেছে। এটি বসন্তের শেষের দিকে, তাই দ্বীপের গাছপালা এখনও তাপ এবং শুষ্কতার দ্বারা তার রঙ থেকে নিষ্কাশন করা হয়নি। রাস্তা সমতল হওয়ার সাথে সাথে আমি বুঝতে পারি যে আমি ক্ষুধার্ত। সত্যিকার অর্থে ভয়ঙ্কর। কিন্তু সভ্যতার একমাত্র চিহ্ন হল একটি গির্জা, কোথাও মাঝখানে নিজের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আবারও এই জায়গার শূন্যতা চমকে উঠছে। যদি গির্জাটি এখনও ব্যবহার করা হয় তবে এর রবিবারের উপাসকরা অনেক আগেই চলে গেছে। রাস্তার উল্টো দিকে গাছের ছায়ায় একটি পানের ফোয়ারা আর পাথরের বেঞ্চ। আমরা উপর টান এবং আমাদের পিকনিক নিচে নেকড়ে. সামান্য স্কোয়াশ করা হ্যাম এবং পনির সুপারমার্কেট ব্যাগুয়েটের পুনরুদ্ধার ক্ষমতাকে কখনই অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়।
আড়ম্বরপূর্ণ বিট
আমরা পরের উত্থানকে ক্রেস্ট করি এবং আমাদের সমুদ্রের দৃশ্যের সাথে পুনরায় মিলিত হই। আরও কিছুটা এগিয়ে ভিলানোভা মন্টেলিওনের আধুনিক পাহাড়ি শহর, যেখানে রাশিয়ান রাইডার (এবং বর্তমান টিংকফ-স্যাক্সো দলের সদস্য) পাভেল ব্রুট 2007 গিরোতে বোসা যাওয়ার পথে পাঁচজনের বিচ্ছেদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।রাস্তাটি আলঘেরোর জনপ্রিয় সমুদ্রতীরবর্তী অবলম্বন পর্যন্ত চলতে থাকে, তবে আমাদের একটি শর্ট কাট নিতে হবে - 'কুচিকুচি সাদা লাইন' মার্সেলো এবং তার অনুভূত-টিপ কয়েক ঘন্টা আগে অবজ্ঞার সাথে বরখাস্ত করেছে। আমরা অন্য একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরীক্ষামূলক আরোহণের জন্য স্যাডল থেকে বন্ধ এবং আরাম খুঁজে পাই। আমরা উপকূলের আরেকটি দর্শনীয় দৃশ্য খুঁজে পেতে শীর্ষে পৌঁছেছি, তবে এটি আলঘেরো উপসাগর জুড়ে ফিরোজা সমুদ্র বা দূরবর্তী পাহাড় নয় যা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সরাসরি আমাদের নীচে আরও উত্তেজনাপূর্ণ কিছু রয়েছে৷
আমরা যে রাস্তায় আছি – সেই ‘সাদা স্কুইগ্লি লাইন’ যা আমার মানচিত্রে এতটাই অপ্রস্তুত দেখাচ্ছিল – একটি দীর্ঘ এবং গোলকধাঁধা ধারার বক্ররেখা এবং চুলের পিনগুলির মধ্যে সমুদ্রের দিকে নামছে। আমরা একটি ভাল 20 মিনিট ব্যয় করি নীচের দিকে তাকাতে এবং এর গতিপথ প্লট করার চেষ্টা করি কারণ এটি নিয়মিতভাবে গাছের গুঁড়ো বা পাথুরে ওভারহ্যাংগুলির নীচে অদৃশ্য হয়ে যায়। দেখে মনে হচ্ছে একটি বড় ধূসর সাপ গাছের ভিতরে এবং বাইরে ঝরে যাচ্ছে।
মানচিত্রে, এটি একটি সংখ্যার যোগ্য নয়। এটি এমনকি দুটি বসতি সংযোগ করে না।এটি এক বিট শূন্যতার সাথে অন্যটি যোগ করে। বা মানচিত্রটি বাস্তবে কতটা নোংরা এবং বিস্তৃত ডামারের এই প্রসারিত তার বিচার করে না। প্রাতঃরাশের সময় আমি যেমন বলছিলাম, মানচিত্রগুলি দুর্দান্ত জিনিস, তবে কিছু রাস্তা রয়েছে এমনকি সেগুলি আনন্দদায়ক, জাদুকরী প্রকৃতিকে ক্যাপচার করতে পারে না৷
বলা বাহুল্য, অবতরণ আনন্দের। আমি অনুভব করি যে আমার শ্লেষ্মা জাল একবার এবং সব জন্য দূরে উড়ে যাচ্ছে. নীচে, আমরা বোসা ফিরে উপকূল সড়ক যোগদান. মজা এখনও শেষ হয়নি, কারণ এই 36কিমি প্রসারিত রাস্তাটি একটি রোলারকোস্টার, এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের চূড়া এবং দূরবর্তী খাদের স্কার্টিং। আমার উপরের পর্বতটি দ্বীপের উপর 400 বছরের শাসনের সময় স্প্যানিশদের দ্বারা নির্মিত ওয়াচ টাওয়ারগুলির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা বিস্তৃত। দীর্ঘতম অস্থিরতার শীর্ষের কাছে, মাত্র কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম নিয়ে প্রায় 10 কিমি যাওয়ার পরে, আমি বোসা ছেড়ে যাওয়ার পর প্রথম লাইনের ট্র্যাফিকের সম্মুখীন হলাম: পর্যটকদের একটি কাফেলা পর্বত বাইকে চড়ে এবং ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সূর্যের টুপি পরে।
বোসার মনোরম রাস্তার মধ্য দিয়ে আমাদের রুট ফেরানোর পরিবর্তে আমরা উপকূল বরাবর কয়েক কিলোমিটার চলতে থাকি, যেখানে রাস্তাটি পাথরের বিশাল প্রাচীরের কাছে হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। আমাদের রাইডের শেষ ৭ কিমি কঠিন চড়াই হবে।
আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্যাসেজগুলি কয়েক সপ্তাহের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, মার্সেলো এবং আমি পরস্পরকে আক্রমন শুরু করি। খাড়া বিটগুলি কোথায় রয়েছে তা জানার সুবিধা তার রয়েছে - একটি '10%' চিহ্ন দেখা যাওয়ার সাথে সাথে তিনি একটি আক্রমণ শুরু করেন - তবে আমার কাছে এমন একটি ক্ষোভের প্রেরণা রয়েছে যা সারা দিন ভূমধ্যসাগরীয় সূর্যের নীচে জ্বলতে থাকে। যখন আমি তাকে আমাদের হোটেলের বাইরে 'ফিনিশ লাইন'-এ পিপ করি, আমি অবশেষে সাত ঘন্টা আগে তার অনুভূত-টিপ কলম দিয়ে আমার মানচিত্র অপবিত্র করার প্রতিশোধ নিয়েছি।
এটা নিজে করুন
ভ্রমণ
সারদিনিয়ার ট্রেসনুরাগেসের নিকটতম বিমানবন্দর হল ক্যাগলিয়ারি, যেটি ইউকে থেকে বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন দ্বারা পরিবেশিত হয়। গ্রামে স্থানান্তরের সময় প্রায় আড়াই ঘন্টা।বিকল্পভাবে, আপনি দ্বীপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ওলবিয়াতে উড়ে যেতে পারেন, তবে এটি আপনার স্থানান্তরের সময় প্রায় এক ঘণ্টা যোগ করবে।
আবাসন
আমরা Tresnuraghes এর কেন্দ্রে মনোমুগ্ধকর, পরিবার-পরিচালিত Villa Asfodeli হোটেলে (asfodelihotel.com, বাইক ভাড়া সহ প্রতি রাতে £60 B&B থেকে দ্বিগুণ) ছিলাম। সাইকেল চালকদের 'বিশেষ চাহিদা'র জন্য একটি উদার বুফে সকালের নাস্তা প্রদানের পাশাপাশি, হোটেলটি একটি সম্পূর্ণ সজ্জিত বাইক স্টেশন অফার করে যেখানে আপনি একটি রোড বাইক ভাড়া করতে পারেন বা নিজের পরিষেবা দিতে পারেন। হোটেলটিতে সুন্দর বাগান এবং সার্ডিনিয়ান সাগরের দিকে একটি সুইমিং পুল রয়েছে।
খাবারের জন্য, পাশেই একটি পিজারিয়া আছে, অথবা আপনি নদীর ধারের শহর বোসাতে 7 কিমি যেতে পারেন যেখানে অনেক রেস্তোরাঁ রয়েছে। আমরা পুরানো বোরগো সান্ত'ইগনাজিও রেস্তোরাঁয় 30 ইউরোর বিনিময়ে স্থানীয় নিডডেরা রোজের বোতল দিয়ে ধুয়ে-মুছে সামুদ্রিক আর্চিন, টুনা কার্প্যাসিও এবং কাটলফিশ সহ সার্ডিনিয়ান বিশেষত্বের একটি চড় খাওয়া খাবার উপভোগ করেছি। শহর
ধন্যবাদ
আমাদের ট্রিপের লজিস্টিক ব্যবস্থা করার জন্য মার্সেলো উসালাকে ধন্যবাদ। তার কোম্পানি, সার্ডিনিয়া গ্র্যান্ড ট্যুর, হোটেল থাকার ব্যবস্থা এবং বাইক ভাড়া সহ দ্বীপের চারপাশে নির্দেশিত এবং স্ব-নির্দেশিত সাইক্লিং ট্যুর অফার করে। বিমানবন্দর স্থানান্তর, বাসস্থান এবং বেশিরভাগ খাবার সহ সাত-রাত্রি নির্দেশিত ট্যুর, €1, 090 (£776) থেকে শুরু হয়। sardiniagrandtour.com এ আরো বিস্তারিত।
