কাস্পিয়ান সাগরের ওপারে একটি মালবাহী জাহাজ এবং একটি ইয়র্টে একটি রাত। জোশ মধ্য এশিয়ার প্রথম 'স্ট্যানস'-এ তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন।
কাস্পিয়ান সাগর পেরিয়ে আমাদের তিন দিনের সমুদ্রযাত্রার বেশির ভাগই আমার মনে নেই এবং এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে আমার দুজন জর্জিয়ান ট্রেন চালক আছে, কারণ তারা কেবল তাদের 20টি হিমায়িত মুরগির পা সহ অন্যান্য যাত্রী ছিলেন।
সবকিছু এত ভালোভাবে শুরু হয়েছিল, যদি এলোমেলোভাবে, টিকিট পেতে, আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে, বন্দরে, কাস্টমসের মাধ্যমে এবং জাহাজে তোলার প্রচেষ্টায়। যাত্রা শুরুর সকাল পর্যন্ত বাকু-আকতাউ সমুদ্রযাত্রার কোনো জ্ঞানই প্রকাশ্যে আসেনি যে, টিকিট অফিসটি শহরের বাইরে এক দিকে (এবং অন্য দিকে বন্দরটি 70 কিলোমিটার দূরে) এবং আমরা তা অনুসরণ করিনি। আজারবাইজানে পর্যটক হিসাবে প্রয়োজনীয় নিবন্ধন প্রক্রিয়া, এবং সেইজন্য সম্ভাব্য নির্বাসনের ঝুঁকিতে ছিল, সবই ছিল উপশমযোগ্য সমস্যা।
সূর্যোদয়ের সময় জেগে ওঠা এবং মাস্তুলে আরোহণ করে নির্জন জাহাজের সুবিধা নেওয়া, ইঞ্জিন রুমগুলি অন্বেষণ করা এবং টাইটানিকের পুনঃপ্রণয়ন করাও আমার মাথায় ইতিবাচকতার একটি শক্ত স্মৃতি তৈরি করে।
না, যখন জর্জিয়ান ট্রেনের চালকরা আমাদের ডেকে আমাদের বাইক পরিষ্কার করতে দেখেছিলেন এবং তাদের ক্যারেজ লিভিং কোয়ার্টারে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তখন পরিস্থিতি একটি উতরাই মোড় নেয়। বাড়িতে তৈরি চাটনি এবং বাসি রুটি অন্তত সুস্বাদু ছিল, তবে ঘরে তৈরি ওয়াইন কম। একবার বাড়িতে তৈরি 'চাচা' - একটি মুনশাইন-এসক পানীয় যা যে কেউ জর্জিয়ায় পরিচিত হবে - একটি উপস্থিতি দেখাল, যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। জর্জিয়ানরা আমাদেরকে (আমার সঙ্গী রব, আমি এবং এক ব্রিস্টোলিয়ান দম্পতিকে টেন্ডেমে) তাদের গৃহীত মদ্যপান অংশীদার হিসাবে রেখেছিল এবং আমরা পান করেছি।
‘এটা তোলকো শেস্ট’ডিস্যাট,’ এই একজন মাত্র ষাট (শতাংশ), আমার মনে আছে একজন বলেছিল যখন সে বোতলের কাছে পৌঁছেছিল।শীঘ্রই অসাবধানতাবশত সামুদ্রিক অসুস্থতার ঘটনা ঘটেছিল আমি নিশ্চিত, কিন্তু পরবর্তী চিত্রটি আমি নিশ্চিত হতে পারি একজন কাজাখ সামরিক কর্মকর্তা আমাদের কেবিনে আমার বিছানার উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমার পাসপোর্ট দেখার জন্য ভলিউম বা অদক্ষতার অভাব ছাড়াই দাবি করছেন। আমি ছোট জানালা দিয়ে অস্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখলাম, বেড়া, পাইলন এবং কাস্টমস বিল্ডিংয়ের বাইরে, ফাঁকা আকাশ এবং খালি সূর্যের নীচে, কিছুই নেই।
পরের দশ দিনের জন্য, দক্ষিণ-পশ্চিম কাজাখস্তান এবং উত্তর উজবেকিস্তানের মরুভূমি-কাম-স্টেপ্পে, আমি এমন এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভিজ্ঞতা পেয়েছি যেটা আসার আগে ছবি তোলার জন্য আমি লড়াই করেছিলাম। পর্বত এবং জঙ্গল উভয়েরই আমার শালীন অভিজ্ঞতার সাথে, কল্পনাযোগ্য বলে মনে হয়েছিল - এমনকি যদি শুধুমাত্র একটি ডিগ্রী যা পরে সম্পূর্ণরূপে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু সেখানে, হাঙ্গেরি থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বেল্টের মতো প্রসারিত অভ্যন্তরীণ ইউরেশিয়ার সেই বিস্তীর্ণ অংশে, এত বিশাল শূন্যতার দেশ যে আমি সত্যিই এটিকে আমার দেখা অন্য কিছুর সাথে তুলনা করতে পারি না।
আমরা তেলসমৃদ্ধ উপকূলীয় শহর আকতাউ থেকে পূর্ব দিকে সাইকেল চালিয়ে ম্যাঙ্গিস্টাউ মরুভূমি নামে পরিচিত অঞ্চলের মধ্যে দিয়েছিলাম, এবং একদিন বা তারও বেশি সময় ধরে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল কৌতূহলী শিলা গঠন এবং প্রচুর প্রাণী - উট, বন্য ঘোড়া এবং এমনকি ফ্ল্যামিঙ্গো - জলের গর্তের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আমরা যতই পূর্ব দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই সমতল ভূমি ধীরে ধীরে সমতল হতে শুরু করেছে, রাস্তা সোজা হয়েছে, এবং পশুর সঙ্গ কমে গেছে, যতক্ষণ না আমাদের জীবনের সাথে একমাত্র ফ্লার্টেশন ছিল মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে যাওয়া ট্রাক, এবং তাদের প্রথাগত একটি বধির হর্ন বা এমনকি কম ঘন ঘন ট্রেন।; দীর্ঘ, ধীর এবং ছন্দময়, একটি তীর-সরল রেখায় স্টেপের মধ্য দিয়ে তাদের পথ চিহ্নিত করে যা সরাসরি রাস্তার সমান্তরালে চলেছিল।
প্রতি পঞ্চাশ থেকে শতাধিক কিলোমিটারে একটি বিল্ডিং দিগন্তে আবির্ভূত হবে, এবং একবার আমরা শেষ পর্যন্ত এর দরজায় পৌঁছেছি - কারণ কিছু দৃশ্যমান ছিল, তার মানে এটি কাছাকাছি ছিল না - আমাদের কী হবে তা দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। একটি পরিচিত মধ্য এশিয়ার স্থাপনা হয়ে উঠুন: একটি জরাজীর্ণ বিল্ডিং যা পরিত্যক্ত বা দখল করা দেখায় না, আদিমভাবে কিছু নিচু টেবিল এবং ছাঁচে বসার ম্যাট দিয়ে সজ্জিত, তিনটি প্রধান 'স্ট্যান' খাবারের একটি পরিবেশন করে (প্লোভ, মান্টি বা ল্যাগম্যান - প্রত্যেকটি ক্ষুধার্ত। যেমন তারা শোনাচ্ছে), এবং একটি দম্পতির উভয় অর্ধের মধ্যে একটি রয়েছে মালিক হিসাবে কাজ করছে।
ধন্যবাদের সাথে চা পরিবেশন করা - কালো, চিনিযুক্ত, এবং দুধ ছাড়া - এই স্থাপনাগুলির জন্য একটি পূর্বশর্ত, যা চাইহানাস (চা ঘর) নামে পরিচিত এবং তাই একজনের দেখা সবসময় উত্তেজনার সাথে দেখা হত। স্টক কিউব সিজনিং সহ তাত্ক্ষণিক নুডুলস বা পাস্তার সুস্বাদু সকালের নাস্তা এবং রাতের খাবারের জন্য আমরা যে খাবারটি বহন করতে পারি তা আমাদেরকে রেশন করতে হয়েছিল, আমরা মধ্যাহ্নভোজের সময় উপরে উল্লিখিত রন্ধনসম্পর্কীয় আনন্দগুলিতে প্রচণ্ডভাবে লিপ্ত হয়েছিলাম এবং আসলে সেগুলি পছন্দ করতে শুরু করেছি। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি নিয়মাবলী এখনও বিশ্বের এই কোণে পৌঁছাতে পারেনি, এবং যাইহোক কোনও বিদ্যুৎ বা প্রবাহিত জল নেই, তৃপ্তির স্বল্পমেয়াদী আনন্দ প্রায়শই অন্ত্রের বৈচিত্র্যের দীর্ঘমেয়াদী ব্যথার দিকে পরিচালিত করে - একটি সমস্যা যা আমাকে মধ্য এশিয়ার বেশিরভাগ জন্য জর্জরিত করে, যদিও ভারত ও চীনের আসন্ন আক্রমণের জন্য অন্তত আমার পেট শক্ত করেছে।
কাজাখ-উজবেক কাস্টমস পোস্টটি কাজাখ শহর বেইনিউ থেকে রওনা হওয়ার পরে 200 কিলোমিটারের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং এর কর্মকর্তারা আয়কারীদের যে অর্থ প্রদান করে তা যাচাইয়ের বিষয়ে আমরা যে পূর্বাভাস পেয়েছিলাম তা বিরক্তিকরভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল তিন ঘন্টার অগ্নিপরীক্ষার অধীনে প্যাকিং এবং রিপ্যাক করার সময়। ইউনিফর্মে চাকরির যোগ্য পুরুষদের আদেশ।উজবেকিস্তানের কালো বাজারের নিয়ম, এবং সেই অনুযায়ী দরজায় অপেক্ষা করছিলেন কড়া মুখের মহিলারা, নোটের বস্তায় সজ্জিত যা দিয়ে আমাদের মার্কিন ডলার বিনিময় করা যায়। একটি একশ ডলারের বিল তাদের পথে চলে গেছে, এবং উচ্চ মূল্যের নোটের সাথে মুদ্রাস্ফীতির জন্য সরকারী প্রত্যাখ্যানের জন্য ধন্যবাদ, পরবর্তী থেকে মূল্যহীন নগদের স্তুপের স্তুপ আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। কিন্তু সারা দেশে রিপোর্ট করা মোট দুটি এটিএম মেশিনের সাথে, আমাদের ব্যাগ ভর্তি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না কারণ তাকে অতিক্রম করতে আরও তিন সপ্তাহ সময় লাগবে।
যাদের কাছে উজবেকিস্তান পশ্চিম থেকে পূর্বের ওভারল্যান্ড ভ্রমণে নিছক প্রায় অনিবার্য দেশ নয়, আসার মূল কারণ হল এর প্রাক্তন খানদের স্থাপত্যের বিস্ময় দেখে বিস্মিত হওয়া এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলা। খিভা, বুখারা এবং সমরকন্দে তাদের সাইটে সিল্ক রোডের রোম্যান্স। আমরা অবশ্যই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছি যে আগের দুজন সরাসরি রুটে ছিল, এবং সমরকন্দের নীল মিনার এবং গম্বুজ দেখার জন্য একটি ভয়ঙ্করভাবে বিনিময় করা ট্যাক্সিতে নিজেদেরকে সাইড ট্রিপের অনুমতি দিয়েছিলাম।
রঙ, জীবন এবং প্রাচীনত্বের এই মরূদ্যানের মধ্যে যা আগে চলে গিয়েছিল তারই একটি ধারাবাহিকতা, দীর্ঘ প্রসারিত অনুর্বর, বালুকাময় বর্জ্য, মাঝে মাঝে চাইহানা বা পেট্রোল স্টেশন দ্বারা বিরামচিহ্নিত। আমরা আরও দক্ষিণে যাওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং প্রথম লালিত ট্যান রেখাগুলি আমাদের বাহু ও পায়ে উপস্থিত হতে শুরু করে। একটি বিশেষভাবে দীর্ঘ বাতাসযুক্ত দিনের পরে, যে সময়ে আমরা 190 কিলোমিটারেরও বেশি জুড়েছিলাম, প্রথমে কিছু জল চাইতে আসার পরে আমাদের তিনটি মেষপালক পরিবারের একটি ইউর্ট ক্যাম্পে স্বাগত জানানো হয়েছিল৷
আমাদের চাপযুক্ত পেট্রোল স্টোভে কিছু পাস্তা রান্না করে এবং একটি বা দুটি সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে অনেক বিনোদন এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করার পরে (এমনকি একজন অধূমপায়ী হিসাবেও সিগারেট বহন করা একটি সহজ, সস্তা এবং সর্বজনীনভাবে প্রশংসিত উপায়। বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিতে), শীঘ্রই ঘুমানোর সময় এসে গেল।
আমাদের ইয়র্টে কার সঙ্গ ছিল তা বলা মুশকিল, তবে তিনটি প্রজন্ম অবশ্যই আচ্ছাদিত ছিল, নিঃশব্দে ছোট বাচ্চাদের নাক ডাকা থেকে শুরু করে দাদাদের নাক ডাকা পর্যন্ত, এবং আমাদের 8 বা তার বেশি দেহের মধ্যে দুটি জায়গা দেখানো হয়েছিল যেখানে কুঁকড়ে যেতে হবে কম্বলের মধ্যেঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা কয়েকটি শেষ কাজ করেছেন, শেষ ব্যক্তিটি তার দিন শেষ করে ঘুমোতে যাওয়ার আগে নীরবে তেলের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল। দরজাটি সারা রাতের জন্য খোলা রাখা হয়েছিল, এবং প্রাচীর তৈরি করা প্রাণীর চামড়ার একটি রোলও টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, মরুভূমি জুড়ে একটি মনোরম দৃশ্য রেখেছিল যদি কেউ তাদের কনুইয়ের উপর দাঁড়াতে পারে। ঠান্ডা বাতাস ছিল, আকাশ পরিষ্কার ছিল, এবং আমাদের দুই হোস্টের মধ্যে একটি চূড়ান্ত শান্ত কথোপকথনের শব্দ আমাকে ঘুমাতে পাঠিয়েছিল।
কয়েকদিন পর কোনো এক সময়ে আমরা খবর পেলাম যে তাজিকিস্তানের আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গর্নো-বাদাখশান যার সীমানা কিংবদন্তি পামির হাইওয়েতে চড়তে গেলে বিদেশীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া, কাজাখস্তান, জর্জিয়া এবং তাজিকিস্তান সহ বেশ কয়েকটি দেশ আফগান সীমান্তে সামরিক মহড়া চালাচ্ছে। তাই শীঘ্রই কাবুলে কিছু মারাত্মক হামলার পর, এবং রিপোর্ট যে সীমান্ত থেকে মাত্র 20 কিমি দূরে শহরগুলি তালেবানের হাতে চলে গেছে, আমি এটি পুনরায় খোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী বোধ করছিলাম না।কিন্তু পরিস্থিতি, আমাদের বলা হয়েছিল, সবসময় তরল ছিল: সীমান্ত খোলা এবং বন্ধ; বিদ্রোহীরা লাভ এবং স্থল হারায়; কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসের সাথে সাথে বিধিনিষেধ কঠোর করে এবং ছেড়ে দেয়, এবং তাই আমরা তাজিকিস্তানের দিকে যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই আশায় যে আমরা সেখানে পৌঁছানোর সময় পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে।
যদিও মধ্য এশিয়ার এই পূর্ব প্রান্তে যে মরুভূমি এবং সোপানগুলি কয়েক সপ্তাহের জন্য কঠোর এবং একঘেয়ে রাইডিং তৈরি করেছিল, তবুও তারা আমার স্মৃতিতে তাদের অনুরাগীভাবে অঙ্কিত করেছে। আশেপাশের পরিবেশ থেকে সংবেদনশীল উদ্দীপনার নিছক অভাব যারা পার হয় তাদের অন্য কোথাও দেখতে এবং হজম করার মতো কিছু খুঁজতে বাধ্য করে এবং আমার জন্য যেটি রব এবং আমি সাইকেল পর্যটক হিসাবে পারদর্শিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম৷
আমাদের মধ্যে একটি শব্দ বিনিময় ছাড়াই শিবির তৈরি এবং ভাঙা যেত; একটি বন্ধ করার প্রয়োজনের পারস্পরিক বোঝাপড়া, তা মধ্যাহ্নভোজনের জন্যই হোক না কেন, একটি যান্ত্রিক সমস্যা, বা মানচিত্রের পরামর্শ, চোখের যোগাযোগের মাত্র অর্ধ সেকেন্ড দ্বারা হাইলাইট করা যেতে পারে; মানুষ, আবহাওয়া, পরিবর্তনশীল ল্যান্ডস্কেপ, মুদ্রা এবং ভাষার মধ্যে এক্সট্রাপোলেট করার ক্ষমতা।আমাদের চারপাশের পরিবেশ এত দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, এবং তবুও আমাদের খাদ্য, জল, আশ্রয় এবং বাইক চালানোর আদিম জগতে কিছুই আসলেই পরিবর্তন হবে না। মরুভূমিই এটিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এবং যদি ভাগ্য আমাদের পক্ষে থাকে তবে পামিররাই এটি নিশ্চিত করবে।
