স্পেনের দক্ষিণে, সাইক্লিস্ট এবড়োখেবড়ো উপকূলরেখা, মরুভূমি এবং পর্বতমালার একটি দেশ আবিষ্কার করেন। একটি মহাকাব্য যাত্রার জন্য উপযুক্ত স্থান।
এটা আন্দালুসিয়ায় প্রবলভাবে বইছে। মাছ ধরার শহর আগুয়া আমরগা উপকূলীয় বাতাসে বিধ্বস্ত হচ্ছে। আকাশী নীল সমুদ্র হিংস্রভাবে গর্জন করছে এবং পাম গাছ তাদের শিকড় ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। বিশ্বের অন্য কোথাও আমি একটি শক্ত ছাদের নীচে দিন কাটাতে প্রলুব্ধ হতে পারি, কিন্তু এই রাস্তাগুলি খুব লোভনীয় এবং এই ল্যান্ডস্কেপটি অতিক্রম করার মতো অত্যাশ্চর্য৷
আপনি সাইকেল চালানো এবং স্পেনকে একসাথে রাখলে এই অঞ্চলটি প্রথম মনে আসে না। Vuelta a Espana কদাচিৎ, যদি কখনো, এখানে আসেন। এটি নিকটবর্তী সিয়েরা নেভাদার উচ্চ শিখর বা দেশের আরও উত্তর প্রদেশের সবুজ বনের অভাব রয়েছে।আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপের একটি ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস এই অঞ্চলটিকে সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর উভয়ই একটি ঝাঁঝালো এবং অস্থির পাথুরে ভূখণ্ড দিয়েছে। স্পেনের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে হওয়ায়, এই অঞ্চলটি এমন একটি জলবায়ুকে গর্বিত করে যেখানে 320 দিনের সূর্য এবং উচ্চ 30 এর তাপমাত্রা এমনকি বসন্তের শুরুতেও দেখা যায়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, সড়কগুলো যেকোনো ধরনের যানজটমুক্ত থাকে। তারা সাইক্লিস্টদের জন্য একটি চুম্বক হওয়া উচিত, তবুও দেখা যায় না৷
আমাদের যাত্রা শুরু হয় উপকূলীয় শহর আগুয়া আমরগা থেকে, যার নামের অর্থ ‘তিক্ত জল’। আমরা সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করে শহরের দিকে রওনা হলাম, এবং ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি নিশ্চিত যে রাস্তাটি সামান্য চড়াই হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার বাইকের কম্পিউটারে 60kmh ফ্ল্যাশ দেখতে পাচ্ছি। যদিও এই সমস্ত বিনামূল্যের গতি থাকা ভাল, তখন আমার মনে একটা ভয়ের অনুভূতি জাগছে এই জ্ঞানের সাথে যে আমাদের ফেরার পায়ে বর্বর হেডওয়াইন্ডের আকারে পরবর্তীতে প্রতিশোধ নিতে হবে।
আজকের যাত্রায় আমার সাথে একজন স্থানীয় বাইকের দোকানের মালিক জোসে এবং সেই দিনের জন্য আমাদের গাইড এবং সহকর্মী ইংরেজ রাইডার থেরেসি রয়েছেন। জোসে আমাদের মোজাকার পর্যন্ত একটি অত্যাশ্চর্য উপকূলীয় পথের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারপরে আলমেরিয়ার বালুকাময় অভ্যন্তরে আরোহণ করবে। তার কাছে একটি সাধারণ বুদ্ধিমান প্রাক্তন-প্রো-এর সমস্ত ফিনিশিং রয়েছে: মেহগনি ত্বক, তার রেসিং প্রাইম থেকে কয়েক দশক আগে একজন মানুষের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে টোনড পেশী, এবং এমন একটি রাইডিং পজিশন যা আমি সম্ভবত পাঁচ মিনিটের জন্য বজায় রাখতে পারতাম যদি আমি প্রথম ছয় মাস করি। দৈনিক যোগব্যায়াম তার বাইকের নিজস্ব একটি চিত্তাকর্ষক পালমারেস রয়েছে, কারণ এটি ফ্রেঞ্চ ট্যুর ডি ফ্রান্সের মঞ্চ বিজয়ী ডেভিড মনকুটিয়ের অন্তর্গত ছিল৷
কারণ এটি একটি উপকূলীয় এলাকা আমরা একটি মোটামুটি সমতল প্রোফাইল আশা করছিলাম, কিন্তু অবশ্যই উপকূল থেকে সমস্ত রাস্তা শুধুমাত্র একটি দিকে যায়: উপরে। আজকের পথের মাঝখানে দুটি চূড়া বসে আছে, একটি বেদার পাহাড় নামে 600 মিটারে এবং পরবর্তীতে A1011 রোডে 700 মিটারে একটি নামহীন চূড়া। এই পরিসংখ্যানগুলি আল্পস বা ডলোমাইটের উচ্চতার তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, তবে এলাকাটি কতটা পাহাড়ী তার সাথে তারা সুবিচার করে না।এমনকি উপকূল ঘেঁষে যাওয়া রাস্তাগুলিও সমতল থেকে অনেক দূরে৷
আগুয়া অমরগা পেরিয়ে যাওয়ার সময় সাদা ঘরগুলির মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে বাতাস বয়ে যায়, এবং আমরা উপকূলের রেখাযুক্ত বড় পাথরের আশ্রয়ে থাকার চেষ্টা করি। এমনকি আমরা শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে, সামনের রাস্তার অত্যাশ্চর্য বাঁকগুলি চোখে পড়ে এবং আমরা আমাদের প্রথম সঠিক আরোহণ শুরু করি। এটি মাত্র 90 মিটার উপরে উঠে, কিন্তু ফুসফুস খোলার জন্য এটি যথেষ্ট।
রাস্তার সাপ এবড়ো থেবড়ো উপকূলরেখা ধরে, সাগর থেকে বারবার ঘুরছে। আমরা খাড়া পাথরের করিডোরের ভিতরে এবং বাইরে ঘুরি, গ্রেডিয়েন্ট একটি সম্মত 5% এ ঘোরাফেরা করে। তারপরে, যখন আমরা শীর্ষে আবির্ভূত হই, তখন প্যাস্টেল নীল সাগরের বিপরীতে বসে থাকা আগুয়া অমরগা দিকের দৃশ্যটি আমাকে অনুভব করে যেন আমরা 1,000 মিটার উঁচু হতে পারি।
আমাদের সামনে ফারো দে মেসা রোল্ডান বসে আছে, একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অর্ধ-ক্ষয়প্রাপ্ত গর্ত যা একবার সমুদ্রের নীচ থেকে উঠেছিল।এর উপরে একটি বাতিঘর এবং ওয়াচটাওয়ার রয়েছে। আমরা যতই কাছে আসছি ততই এটি ল্যান্ডস্কেপের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, আমাদের বাম দিকে বসে থাকা বিশাল ফ্ল্যাটের বিপরীতে অদ্ভুতভাবে তাকায়। পিছনে, দৃশ্য থেকে রক্ষা করা, কৌতূহলীভাবে প্লেয়া দে লস মুয়ের্তোস (মৃতদের সৈকত) নামে পরিচিত, দৃশ্যত জলদস্যু জাহাজ ধ্বংসের একটি অশান্ত ইতিহাসের জন্য নামকরণ করা হয়েছে। এটি সম্ভবত সেরাটির জন্য যে এটি দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে, কারণ এটি স্পেনের সেরা প্রকৃতিবাদী সৈকতগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়৷
মুরের ইতিহাস
আমাদের যাত্রায় প্রায় 10 কিমি চলে আমরা কার্বনেরাস শহরে পৌঁছাই, এবং আমি উদ্বিগ্ন হতে শুরু করি যে তাপ আমার মনকে প্রভাবিত করছে। আমার চারপাশে আমি পুরো মধ্যযুগীয় পোশাকে মুরস এবং খ্রিস্টানদের শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখি। ইতিহাস সম্পূর্ণ বিশদভাবে দেখানো হচ্ছে, কারণ আমরা Moros y Cristianos উৎসবের মাঝখানে এসে পৌঁছেছি।
এই উত্সবটি খ্রিস্টান এবং মুরদের মধ্যে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে যারা একসময় এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।এটি একটি আশ্চর্যজনকভাবে আনন্দদায়ক ব্যাপার, যে যুদ্ধগুলি জড়িত সেই বর্বর রক্তপাতের কারণে। 1435 সালে একটি সফল খ্রিস্টান অবরোধের পর মোজাকারের পুরো মুর জনসংখ্যাকে হত্যা করা হয়েছিল। এখনও আলমেরিয়াতে মুরদের সময়ের প্রচুর অবশিষ্টাংশ রয়েছে এবং অসংখ্য চলচ্চিত্র মধ্যপ্রাচ্যের একটি স্থাপনার জন্য এই অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্যকে ব্যবহার করেছে – ইন্ডিয়ানা জোন্স এবং দ্য লাস্ট ক্রুসেডের নাম।
আমরা দ্রুত শহর ত্যাগ করি, আমাদের খ্রিস্টান বংশের প্রতিশোধের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছি এবং একটি দোকানের বাইরের তাপমাত্রা 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে এমন একটি চিহ্ন হিসাবে আমাদের উপর বাতাস প্রবাহিত রাখতে আগ্রহী।
যখন আমরা পরের কোণে ঘুরি, আমরা একটি বিশাল এবং কুৎসিত কাঠামোর দৃষ্টিতে স্বাগত জানাই, যা পাহাড়ের সাথে সংযুক্ত এবং সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। এটি একটি বিশাল এবং ভয়ঙ্করভাবে খালি ইউটিলিটারিয়ান হোটেল যা কিছু ধরণের পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক রিলিকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এটি হোটেল আলগারোবিকো, বা বরং এমন হোটেল যা কখনও ছিল না, জোসে আমাকে বলে। এটি এখানে নয় বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশে সারস দিয়ে ঘেরা কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ বা ভেঙে ফেলা হয়নি।আমি ধরে নিচ্ছি এটি স্পেনের অর্থনৈতিক মন্দার কিছু শারীরিক মূর্ত প্রতীক, কিন্তু জোসে আমাকে জানান যে এটি পরিবেশগত এবং পরিবেশগত প্রতিবাদ ছিল যা ইউনেস্কোর সুরক্ষিত সাইট কাবো ডি গাটা নেচার রিজার্ভের অবস্থানের কারণে নির্মাণটি বন্ধ করে দেয়। এটি ইউরোপের সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য উপকূলরেখার একটি দুর্ভাগ্যজনক দাগ। গত বছর, গ্রিনপিস নিরলসভাবে হোটেলের সম্মুখভাগে ‘হোটেল ইলিগাল [sic]’ শব্দ দিয়ে নিরলসভাবে সাদা হাতির প্রতিবাদ করেছিল।
আমাদের মন থেকে সামান্য ঝাঁকুনিপূর্ণ স্থাপত্যকে অনেক দূরে ঠেলে দিতে খুব বেশি সময় লাগেনি, কারণ ইউরোপের সবচেয়ে সুদর্শন রাস্তাগুলির মধ্যে একটি দেখা যায়, এবং এটির সাথে আমাদের দিনের প্রথম পরীক্ষামূলক আরোহণ।
প্রাচীন আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণ এবং কয়েক শতাব্দীর বায়ু ক্ষয় কিছু অদ্ভুত এবং দুর্দান্ত গঠন তৈরি করেছে, এবং রাস্তার সাপগুলি পাথুরে টিলার মধ্যে একটি ফিতার মতো সামনে পিছনে ঘুরছে।দূরত্বে, রাস্তার উপরের ঢালগুলি একটি পাহাড়ের শৈলশিরার উপরে আঁকা হয়েছে, যা আমাদেরকে এখনও কী আসতে হবে তার স্পষ্ট দৃশ্য দেয়। উল্লম্ব চড়াই মাত্র 200m প্রদান করা সত্ত্বেও এটি প্রচুর ভয় দেখায়। যদিও আমরা আরোহণ করি, এটি গ্রেডিয়েন্টের পরিশ্রম নয় যা কথোপকথনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, বরং এটি এমন একটি রাস্তার বিরলতা, যেখানে পুরোপুরি সেট হেয়ারপিনগুলি একটি মিটমিট করে নীল সমুদ্রকে উপেক্ষা করে। যখন আমরা উপরের ঢালে পৌঁছাই, তখন আমরা উপকূলের ঠিক নিচের দৃশ্যে পুরস্কৃত হই, মধ্যাহ্নের প্রখর রোদে কার্বোনেরাস সাদা জ্বলজ্বল করে।
আমাদের পিঠে বাতাস নিয়ে আবারও আমরা উতরাই রওনা দিলাম। আমাদের তুলনামূলকভাবে কম উচ্চতা সত্ত্বেও, অবতরণটি 4 কিলোমিটারের সর্বোত্তম অংশে স্থায়ী হয়, যার সবকটিই প্রশস্ত রাস্তায় যা আমাদের গতিকে 70kmh এর উপরে রাখতে দেয়। আমি জোসের দৃষ্টিতে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তার এমন ধরনের অবরোহন দক্ষতা রয়েছে যা শুধুমাত্র তিন দশকের প্রতিযোগিতামূলক রেসিং থেকে পাওয়া যায়। সে বুলেটের মতো পাহাড়ের ধারে উড়ে যায়, এবং আমি আমার হৃদপিণ্ডকে পাম্প করে অনুসরণ করি।
আমরা মোজাকার প্লেয়া শহরে প্রবেশ করি, যেটি এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহরের সমুদ্রতীরবর্তী আউটপোস্ট। এটি একটি মনোরম সমুদ্রতীরবর্তী ক্রুজের জন্য তৈরি করে এবং দিনের জন্য আমাদের লেভেল রাইডিংয়ের শেষ লড়াইকে চিহ্নিত করে৷
পাহাড়ের মধ্যে
যখন আমরা উপকূল থেকে সরে যাই মনে হয় যেন আমরা একটি ভিন্ন দেশে হোঁচট খেয়েছি। আমরা একটি মৃদু চড়াই গ্রেডিয়েন্ট বরাবর রাইড. জোসে এবং আমি পাশাপাশি বসে কমলা গাছ রাস্তার সারি সারি, প্রত্যেকে এমনভাবে দেখার চেষ্টা করছি যেন আমরা উচ্চ গতিতে বিচলিত নই। থেরেসি বুদ্ধিমানের সাথে স্লিপস্ট্রিমে বসে আছে, সামনের ৮০ কিমি সম্পর্কে একটু বেশি সচেতন।
বেদার শহরে আরোহণ শুরু হওয়ার আগে ১৫ কিমি মিথ্যা ফ্ল্যাট রয়েছে। এটি এমন একটি নয় যা আমার স্ক্র্যাপবুকে সবচেয়ে বেদনাদায়ক আরোহণের জন্য পিন করা হবে, তবে এটি 10% বা 15% এর কয়েকটি র্যাম্প তৈরি করে। আমি কৃতজ্ঞ যে বাতাস এখনও আমাদের পক্ষে রয়েছে, কারণ আমি সন্দেহ করি যে এই প্রবণতাগুলি একটি শক্তিশালী হেডওয়াইন্ড সহ একটি গুরুতর কাজ হবে।
এই ল্যান্ডস্কেপটি ওয়াইল্ড ওয়েস্টের স্মরণ করিয়ে দেয়, মাঝে মাঝে পাথরের ধ্বংসাবশেষ একটি বালুকাময়, ক্যাকটাস-ভরা ল্যান্ডস্কেপকে বাধাগ্রস্ত করে। কয়েকটি দালান মুরদের দখলে থাকা মুসলিম স্থাপত্যকে বহন করে এবং স্থাপনাটিকে আরও অন্য বিশ্বময় করে তোলে। এটি একটি প্রধান রাস্তা, কিন্তু 30-মিনিটের আরোহণের সময় আমরা এক ডজনেরও কম গাড়ি পাড়ি দিয়েছি।
মোজাকার থেকে সোজা বেরিয়ে আসার পর বেদারের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তাটি আঁটসাঁট চুলের পিণ্ডে পরিণত হয়। আমরা এখন যথেষ্ট উঁচু যে আমরা দূরত্বে আবার সমুদ্রের আভাস পেতে পারি, এবং আমাকে ফটো তোলার জন্য প্রতিটি কোণে থামার প্রলোভন প্রতিরোধ করতে হবে। এটা এরকম আরোহণ যা আমি প্রতিদিন আনন্দের সাথে করতাম - আপনার থেকে সেরা ওয়াটগুলিকে চেপে ফেলার জন্য যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু কখনোই সত্যিই বেদনাদায়ক নয়।
বেদার শহরে পৌঁছে আমরা রাইডের ৬০ কিলোমিটারের সেরা অংশ, তাই দুপুরের খাবারের জন্য টেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন।বেদার ছোট কিন্তু আনন্দদায়ক, এবং আমরা তাপস-স্টাইলের মাছের খাবার এবং এক রাউন্ড কফির জন্য বার রেস্তোরাঁ এল কর্টিজোতে বসতি স্থাপন করি। আমি ভাবছি যে ভাজা আলু দিয়ে অক্টোপাস, স্কুইড এবং ট্রাউটের খাবার কিছুটা ঝুঁকি নিচ্ছে যে এখনও অনেক রাইডিং করা বাকি আছে, কিন্তু খাবারটি এতই তাজা যে এটি প্রতিরোধ করা অসম্ভব৷
উপরের একটি টেবিলে, একজন পশ্চিমা দম্পতি আমাদের বাইকগুলি নোট করে এবং ঘুরে বেড়াচ্ছেন৷ একজন ধূসর কেশিক ইংরেজ নিজেকে ফ্রাঙ্ক ক্লেমেন্টস হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি একবার অনূর্ধ্ব-18 জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, ব্রিটেন সফরে কয়েকটি ধাপে জিতেছিলেন এবং কিংবদন্তি গ্র্যান্ড ট্যুর বিজয়ী ফাস্টো কপির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। এমনকি তিনি আমাদেরকে তার আত্মজীবনীও দেখান, যার নাম দেওয়া হয়েছে এ বাইক রাইড থ্রু মাই লাইফ। আমি আনন্দিত যে সে আজ তার বাইকে নেই কারণ আমার মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ আছে যে সে আমাদের সবাইকে দেখাতে পারে৷
মৃদু অস্বস্তি বোধ করার পর আমরা আবার রওনা হলাম।বেদার শহরটি আরোহণের চূড়ায় নয়, তাই আমরা আমাদের পেট 5% বাঁকিয়ে নিয়েছি। একবার আমরা শীর্ষে পৌঁছানোর পরে, আমরা একটি নতুন ল্যান্ডস্কেপে প্রবেশ করি এবং সমুদ্রের আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে বিদায় জানাই। এখন আমরা একটি মরুভূমির পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে আছি, শুধুমাত্র আমাদের উপরে মেঘের মাঝে মাঝে অন্ধকার ছায়া দ্বারা চিহ্নিত। আমাদের সামনে একটি দীর্ঘ বংশদ্ভুত রাখা হয়েছে, এবং আমি উভয় দিকের তীক্ষ্ণ ড্রপগুলি সম্পর্কে সামান্য উদ্বিগ্ন হতে সাহায্য করতে পারি না, তবে এটি জোসকে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে ঝোঁকের নিচে নেমে যাওয়া বন্ধ করে না। এটি একটি দ্রুত অবতরণ, যেখানে জায়গায় 20% এর খাড়া অংশ রয়েছে, আমাকে আনন্দিত করে যে আমি নিখুঁত লাইন প্রদর্শন করে জোসেকে এগিয়ে নিয়েছি। এই গতিতে আমরা নীচে পৌঁছাতে এবং আবার আরোহণ শুরু করতে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।
পরের চূড়াটি দিনের সর্বোচ্চ এবং শিখরটির ঠিক আগে আমাদের দিকে 20% র্যাম্প ছুঁড়ে দেয়, যা আমরা আমাদের বাইকগুলিকে পাশ থেকে ওপাশে রেঞ্চ করার সময় সবাইকে স্যাডল থেকে ঠেলে দেয়৷ চূড়ার উপর দিয়ে আমরা লম্বা পাথরের একটি করিডোর পেরিয়ে যাই, একটি ঘূর্ণায়মান বংশদ্ভুত শুরু করার আগে।গ্রেডিয়েন্ট দ্বারা বিচার করা উচিত আমাদের উড়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু এর পরিবর্তে একটি প্রবল হেডওয়াইন্ডের দ্বারা আমরা প্রায় থেমে গেছি৷
মরুভূমি
ভূমি সমতল হওয়ার সাথে সাথে আমরা অবিরাম বাতাসের বিরুদ্ধে শক্ত গঠনে আটকে থাকি। আমাদের চারপাশে মাত্র কয়েকটি কমলা গাছ বিক্ষিপ্ত ল্যান্ডস্কেপ ভেঙে দেয়। এটি সুন্দর, কিন্তু এটি কঠিন কাজ। আমি লরেন্স অফ আরাবিয়ার মতো অনুভব করছি, নাফুদ মরুভূমির ভারী বালির মধ্য দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ট্রেক করছি। আমি যখন জোসেকে এটি উল্লেখ করি তখন তিনি হাসেন, ইঙ্গিত করেন যে এটি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় যেখানে পিটার ও'টুল 1962 সালের মহাকাব্যের চিত্রগ্রহণের সময় বালুকাময় সমভূমিতে চড়েছিলেন৷
লরেন্স অফ আরাবিয়া এবং কয়েক ডজন পশ্চিমা বন্দুকধারীদের মধ্যে, আলমেরিয়ার আধা-মরুভূমিকে বন্য পশ্চিম বা মধ্যপ্রাচ্যের মতো দেখতে উপহাস করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, বিতর্কিত হোটেল আলগারোবিকো আইকনিক মুভিতে আকাবার বিতর্কিত উপকূলীয় দুর্গের একটি নিখুঁত চিত্র রয়ে যেত তা অস্পষ্ট করে, ফিল্ম-সেট শহর বিয়োগ করে।এমন দৃশ্য উপলব্ধি করা কিছুটা পরাবাস্তব অনুভূতি যা আমি একসময় পৃথিবীর সবচেয়ে বিচিত্র স্থান বলে মনে করতাম বাড়ি থেকে মাত্র দুই ঘণ্টার ফ্লাইটে এবং জর্ডানের উপকূল থেকে অনেক দূরে।
আমি ভাবছি যে আমরা সভ্যতার পরবর্তী স্থান থেকে কত দূরে, এবং আমার জলের বোতলের চারপাশে তরল স্প্ল্যাশ করার পরিমাণ দুবার পরীক্ষা করে দেখুন। এটা প্রায়শই বলা হয় যে শুধুমাত্র সবুজ এবং পাতাযুক্ত জায়গায় বসবাসকারী লোকেরা মরুভূমিতে সৌন্দর্য খুঁজে পেতে পারে, যেখানে স্থানীয়দের জন্য, ওমর শরীফ একবার ঘোষণা করেছিলেন, 'মরুভূমিতে কিছুই নেই এবং কোনও মানুষের কিছুই প্রয়োজন নেই।' কিন্তু তখন ওমর শরীফ ছিলেন। কখনই খুব বেশি সাইক্লিস্ট নয়।
আমরা কিছু লম্বা পাথরের স্তূপ অতিক্রম করছি, এবং সমতল ভূখণ্ড ক্রমশ বেলেপাথরের গঠন দ্বারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যা একজন ভূতাত্ত্বিকের স্বপ্ন হবে। পাথুরে ল্যান্ডস্কেপ দ্বারা প্রস্তাবিত বাতাস থেকে সংক্ষিপ্ত ছায়ার সুবিধা নিয়ে আমি যেমন জোসে এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য উপভোগ করছি। তিনি স্পষ্টতই এখনও হৃদয়ে একজন রেসার। আমি প্রচণ্ড তাড়া করে রওনা হলাম, এবং আমরা তিনজন একে অপরকে ফাঁকা রাস্তায় দৌড়াচ্ছি যতক্ষণ না আমরা নিজেদেরকে আবার বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখি, এবং থেরেসি এবং আমি জোসের বিশাল চতুর্দশীর পিছনে আশ্রয় নিই।
আমার গার্মিন আমাকে বলে যে আমরা 100কিমি রাইডে চলে এসেছি এবং তাই আমি শুধু অনুমান করতে পারি যে শীঘ্রই ফিনিসটি অবশ্যই চোখে আসবে। তারপরে জোসে আমাদেরকে একটি অচিহ্নিত নুড়ি রাস্তার বাম দিকে ঘুরতে সংকেত দেয়। এটি একটি সুন্দর এবং নির্জন পথ, এবং আমাদের গতিবেগ 20kmh এর নিচে ঠেলে দেওয়ার কারণে, আমাদের কাছে এটি উপভোগ করার জন্য প্রচুর সময় আছে৷
আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখন জোসেকে আমার নিজের ফিরে পাওয়ার একটি ভাল সুযোগ, এবং আমি আমার ট্যাঙ্কটি পুরোপুরি বাতাসে খালি করে দিই, জোসে আমার পিছনে তাড়া করে (হাসিতে হাঁসতে)। হেডওয়াইন্ডের মধ্যে দৌড়ানো একটি বিপজ্জনক খেলা, এবং আমি প্রায় চেষ্টা থেকে নাকাল থামাতে এসেছি। সৌভাগ্যবশত, জোসে এবং থেরেসের ব্যবধানের ঠিক আগে, আমি প্রধান রাস্তার দিকে ঘুরলাম এবং হঠাৎ বাতাস আবার আমার পিছনে চলে গেল। এটা জেনে ভালো লাগছে যে আমরা আগুয়া অমরগায় ফেরার পথে একটা ধাক্কা পাব।
আপাতদৃষ্টিতে সামান্য প্রচেষ্টায় আমরা 50kmh গতিতে চলে যাই।আমাদের চারপাশের ঝড়-বৃক্ষগুলি মাটিতে তাদের মরিয়া আঁকড়ে ধরে রাখে, আমরা রাস্তা থেকে পরিষ্কার হওয়া এড়াতে চেষ্টা করি। এটা একটু ভীতিকর, কিন্তু রোমাঞ্চকর। এমনকি একটি বায়ুহীন দিনে এটি সমুদ্রের কাছে একটি দ্রুত পন্থা এবং আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য হবে। রাইডের একটি বড় অংশের জন্য উপকূল ট্র্যাক করা সত্ত্বেও আমরা 120 কিলোমিটারে 2, 500 মিটারের বেশি আরোহণ করেছি এবং রাইডের শুরুতে এবং শেষে সহজে যাত্রা করার জন্য বাতাস তৈরি করা সত্ত্বেও, কিলোমিটারের টোল থেকে আমার পা বিধ্বস্ত হয়েছে এর বিপরীতে কিলোমিটারের পর। কিন্তু আমরা মরুভূমি পেরিয়ে এসেছি, এবং অন্য দিকে ঝকঝকে নীল সমুদ্রের দৃশ্যটি যথেষ্ট পুরস্কার।
এটা নিজে করুন
ভ্রমণ
আগুয়া আমরগা-এর নিকটতম বিমানবন্দর হল আলমেরিয়া, যেটি লন্ডন, বার্মিংহাম এবং ম্যানচেস্টার বিমানবন্দর থেকে পৌঁছানো যায়। আমরা অ্যালিক্যান্টে গিয়েছিলাম, কারণ ফ্লাইটগুলি সস্তা এবং ঘন ঘন ছিল (£90 রিটার্ন থেকে পাওয়া যায়)। সেখান থেকে Agua Amarga যাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হল গাড়ি চালানো, তাই আমরা পাঁচ দিনের জন্য প্রায় 200 ইউরোতে দুটি বাইক বক্সের জন্য যথেষ্ট বড় একটি গাড়ি ভাড়া করেছি।
আবাসন
আমরা অবিশ্বাস্য রিয়েল আগুয়া আমরগা লা জয়ায় থেকেছি। Agua Amarga এর ঠিক বাইরে, লা জোয়া স্প্যানিশ রাজপরিবারের আয়োজন করেছে, রান্নাঘরে একজন স্প্যানিশ মাস্টারশেফ বিজয়ীকে গর্বিত করেছে এবং প্রতিটি ঘরে অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এবং একটি জ্যাকুজি অফার করে। সাইকেল আরোহীদের জন্য ভাল ব্যবস্থা করা হয় - প্রতিটি রুমে একটি ব্যক্তিগত প্যাটিও যথেষ্ট বাইক-ক্লিনিং স্পেস অফার করে, হোটেলের টপোগ্রাফিক্যাল রুট ম্যাপ এবং সুইমিং পুল এবং স্পা R&R-এর জন্য ব্যতিক্রমী সুযোগ অফার করে। ম্যানেজার ইসাবেল এবং লেনার্ট সাধারণত হাতে থাকে এবং সাহায্য করতে আগ্রহী। একটি ডাবল রুমের জন্য প্রতি রাতে দাম €180 থেকে শুরু হয়, তবে মালিকরা সাইক্লিস্ট পাঠকদের জন্য 10% ছাড় দিচ্ছে (তিন দিনের বেশি সরাসরি বুকিংয়ের জন্য), সেইসাথে ম্যাসেজে 20% ডিসকাউন্ট।
আগুয়া অমরগা শহরে বড় গোষ্ঠীর জন্য সামান্য কম হারে হোটেলটির ভিলার একটি সেটও রয়েছে। কিন্তু লা জোয়া হোটেলটি সত্যিই খুব ভালো।
ধন্যবাদ
আমাদের রুট সংগঠিত করার জন্য এবং দিনে আমাদের গাইড করার জন্য মোজাকারের ডল্টসিনি বাইকের দোকানের মালিক জোসে ক্যানো আগুয়েরোকে একটি বিশাল ধন্যবাদ।Doltcini বাইক ভাড়া প্রদান করে এবং José নির্দেশিত ট্যুর এবং বহু দিনের ক্যাম্পও প্রদান করে। তিনি এলাকার রাস্তা এবং রন্ধনসম্পর্কীয় যোগ্যতা খুব ভালভাবে জানেন, এবং এমনকি সবচেয়ে সাহসীকে কঠিন স্প্রিন্টের জন্য চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য doltcini.es বা ইমেল doltcini. Mojá[email protected] এ যান। এছাড়াও এই অঞ্চলে রাইডের বিষয়ে কিছু চমৎকার পরামর্শের জন্য বিসি আলমেরিয়ার (bici-almeria.com) মার্ক লিফোর্ডকে এবং দ্য রিয়েল আগুয়া আমরগা-এর সাথে আমাদের যোগাযোগ করার জন্য জেন হ্যানসমকে ধন্যবাদ৷
