কেল্লায় ঝড় তোলা, ফ্রান্সের ভারকোরস অঞ্চলটি রাইডারদের জমজমাট হওয়া উচিত, সাইকেল চালক তার আনন্দময় প্রশান্তি আবিষ্কার করে৷
'তারা এটাকে "দ্য ফোর্ট্রেস" বলে, ' ড্রাইভারের সিট থেকে রজার বলেন, আমি যখন তার গাড়ির জানালা দিয়ে ভেরকোরস ম্যাসিফের পূর্বাভাসিত ক্লিফ মুখের দিকে হাঁপিয়ে উঠছিলাম, হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে এতটা প্রভাবশালী কিছু এত তাড়াতাড়ি দেখা দিতে পারে রাস্তার একটি মোড়ের আড়াল থেকে। হলুদ-ধূসর চুনাপাথরের শিলা সুস্বাদু সবুজ গাছপালাগুলির সাথে মিশেছে, গর্জে ঢেলে এবং উপত্যকার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সত্যিকারের অনন্য, এবং কিছুটা ভয়ঙ্কর, দুর্গ তৈরি করে। রজার এবং তার স্ত্রী তেরেসা একটি সাইকেল চালানোর ছুটির ব্যবসা চালান, ভেলো ভারকোরস, সেন্ট-জিন-এন-রয়্যান্স শহরের একটি রূপান্তরিত ভিলা থেকে, ম্যাসিফের প্রাথমিক র্যাম্পের ঠিক পাদদেশে, এবং সেখানেই আমরা এখন শিরোনাম
‘আমি যখন ফ্রান্সে ফুল-টাইম রেস করতাম তখন রোমান-সুর-ইসেরে রাস্তার নিচে থাকতাম,’ একজন প্রাক্তন প্যাট রেসার হিসেবে তার আগের বছরগুলোর রজার ব্যাখ্যা করেন। 'আমি এভাবেই প্রথম Vercors আবিষ্কার করেছি। প্রশিক্ষণটি কেবল দুর্দান্ত ছিল এবং আমি অবশেষে ভেবেছিলাম, "আমাকে ফিরে যেতে হবে।" কেউ জানে না যে এটি এখানে রয়েছে কারণ আপনি একদিকে আল্পস এবং অন্যদিকে মন্ট ভেন্টক্স পেয়েছেন। এটি একটি অনাবিষ্কৃত রত্ন।'
প্রিলপস (জেনেভা হ্রদ থেকে নাইস পর্যন্ত বিস্তৃত আলপাইন পাদদেশীয় অঞ্চল) নামে পরিচিত যা স্পষ্টভাবে অবস্থিত, দক্ষিণ ফ্রান্সের মানচিত্রটি দেখার সময় চোখের পক্ষে ‘ভারকোরস ম্যাসিফ’ এর তির্যক অক্ষরটি মিস করা সহজ। কিন্তু এই অঞ্চলে তুষারময় চূড়া, 25কিমি আরোহণ এবং ট্যুর ডি ফ্রান্সের দ্বারা অমর গন্তব্যের অভাব যা আছে, তা রহস্যময় টানেল প্যাসেজ এবং ক্লিফ-ঝুলন্ত রাস্তা, গ্রামীণ ফরাসি চারণভূমি এবং পর্যটকদের স্বাগত অভাব পূরণ করে। সংক্ষেপে, এটি এমন একটি জায়গা যা আপাতদৃষ্টিতে বাইক চালানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং আমাদের গাড়ি Velo Vercors ড্রাইভওয়েতে টেনে নেওয়ার সাথে সাথে বাইরে বের হয়ে প্যাডেলিং শুরু করার তাগিদ দমন করা কঠিন।
ঝড়ের আগে শান্ত
এটি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, এবং সকালটি পাহাড়ে গ্রীষ্মের শেষের দিকের মতন অনুভব করে: বাতাসটি কেবল তাজা মনোরম দিকে; একটি ধীর-উদীয়মান সূর্য উপরে উঁচু পাহাড়ের মুখের উপর গভীর কমলা রঙের বর্ণ ধারণ করে, এবং আকাশ এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে এটি কুয়াশাচ্ছন্ন বা পরিষ্কার হবে কিনা। আমরা যখন প্রাতঃরাশ খেতে বসেছি, চুনাপাথরের প্রাচীরের পাহারায় মেঘের দিকে তাকাচ্ছিলাম, তখন আমি আতঙ্ক ও অধৈর্যের মিশ্রণ অনুভব করছি। আমি ভয় করি মহান মালভূমিতে আমাদের আক্রমণটি ছদ্মবেশী লতানো মেঘের মতো চুপিসারে কার্যকর করা হবে না।
আমরা কিট আপ করি, বাইকের চূড়ান্ত অবস্থানগত পরিবর্তন করি, আমাদের বিডনগুলি পূরণ করি এবং আমাদের লুপের সূচনা খুঁজে পেতে সেন্ট জিনের রাস্তায় আমাদের পথ বুনতে শুরু করি, ম্যাসিফের 145 কিলোমিটার ভ্রমণ৷ব্রোঞ্জযুক্ত স্থানীয়রা তাদের দোরগোড়ায় আরাম করে বিশ্বকে দেখেন: ‘বনজোর, বনজোর।’ ক্যাফে মালিকরা তাদের টেবিলগুলি মুছে ফেলে, এবং ছোট যানবাহনগুলি যা শহরের চত্বরের মধ্য দিয়ে রাস্তা থেকে দূরে দেখা যায়। এটি সবই খুব ইউরোপীয়, এবং আমি প্রারম্ভিক কফি স্টপ করতে প্রলুব্ধ হয়েছি এবং দৈনন্দিন জীবনের মৃদু ভাটাতে শুধু ঢলে পড়েছি, কিন্তু আমি এটি ঝেড়ে ফেলেছি এবং পেডেল চালানোর দিকে মনোযোগ দিই। আমাদের প্রথম কয়েক কিলোমিটার মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে, ছায়াময় আখরোটের গ্রোভের মধ্য দিয়ে এবং মালভূমি থেকে তাদের পথ তৈরি করে স্রোত বিস্তৃত কৃষি সেতুগুলির একটি সিরিজের উপর দিয়ে, প্রথমে আইসেরে নদী এবং তারপরে শক্তিশালী রোনের জন্য নির্ধারিত হয়৷
পন্ট-এন-রয়্যান্সের অদ্ভুত শহরে, এমন একটি জায়গা যেখানে প্রতিটি বিল্ডিং বিপদজনকভাবে একটি পাহাড়ের সাথে আটকে আছে বলে মনে হচ্ছে, আমরা বোর্ন নদীটি অতিক্রম করি এবং এটি করতে গিয়ে ড্রোন বিভাগ থেকে ড্রোনের বিভাগ পর্যন্ত অতিক্রম করি। Isère.কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ, আমরা বোর্ন নদীর দ্বারা নকল এবং একটি একক লেনের রাস্তা দিয়ে পিছলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট চওড়া, পাহাড়ের একটি ফাঁক দিয়ে ম্যাসিফ অভ্যন্তরটির একটি আভাসও দেওয়া হয়েছে। মালভূমিতে ওঠার আগে এটি গর্জেস দে লা বোর্নের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু রজার জোর দিয়ে বলে যে দুর্গে আমাদের আক্রমণের সময় এখনও আমাদের উপর আসেনি। আরামে, সৈনিক, আরামে।
Vercors মালভূমির একটি একক সত্তা হিসাবে উল্লেখ করা সহজ, কিন্তু এটি একটি ভুল নামকরণের কিছু কারণ 'Vercors' এবং 'Plateau' উভয়ই মূলত বৃহদায়তনের মধ্যে নির্দিষ্ট এলাকাকে নির্দেশ করে। উত্তর-পশ্চিমে, এবং যার প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে রজার আমাদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেছেন, তা হল বৃহত্তর বনভূমি কুলমেস অঞ্চল, বন্য গিরিখাতগুলির একটি জায়গা এবং এমনকি বন্য ক্লিফ-ঝুলন্ত রাস্তা। এর পূর্বে রয়েছে কোয়াত্রে মন্টাগনেস অঞ্চল, শীতকালে একটি জনপ্রিয় স্কি গন্তব্য এবং গোফ্রে বার্জার সহ একটি বিস্তৃত গুহা ব্যবস্থার আবাসস্থল, যেটি -1, 122 মিটার ছিল 1963 সাল পর্যন্ত বিশ্বের গভীরতম গুহা বলে মনে করা হয়েছিল৷
Quatre Montagnes-এর দক্ষিণে রয়েছে উচ্চ মালভূমি, যা আশ্চর্যজনকভাবে Vercors-এর সবচেয়ে উঁচু চূড়ার আবাসস্থল, যেখানে La Grand Veymont সর্বোচ্চ 2,341m। জিগস-এর চূড়ান্ত অংশটি হল Vercors Drômois, La Chapelle-en-Vercors শহরের আবাসস্থল, এবং মূল ভার্টাকোমিরিয়েন বলে দাবির স্তর, যা স্থানীয়রা নামে পরিচিত। ড্রোমোইসকে চরণের ভেড়ার তৃণভূমি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, ঋতুর সাথে মালভূমির পাহাড়ের ধারে উপরে এবং নীচে চলে যায়, সেইসাথে কম্বে লাভাল এবং গ্র্যান্ড গৌলেটের মতো শ্বাসরুদ্ধকর গিরিখাত।
মালভূমি, গিরিখাত, গিরিখাত এবং নদীর এই জট আন্তঃ-আঞ্চলিক ভ্রমণ এবং যোগাযোগকে ভারকার্সের ইতিহাস জুড়ে একটি কঠিন কাজ করে তুলেছিল এবং পৃথক সম্প্রদায়গুলি একসময় খুব বিচ্ছিন্ন ছিল। তারপর থেকে রাস্তাগুলি খোদাই করা হয়েছে, এবং Vercors-এর অঞ্চলগুলি ক্রমশ একীভূত হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘ পথচলাগুলি এখনও এখানে ঘুরে বেড়ানোর একটি অন্তর্নিহিত অংশ এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে বাইকে করে এই অঞ্চলটি অন্বেষণ করা খুবই উপভোগ্য।যেখানে মোটরচালক হারায়, সেখানে সাইকেল আরোহী লাভ করে।
ব্যাটল স্টেশন
আমরা কগনিন-লেস-গর্জেস গ্রামে প্রবেশ করি এবং রজার, গর্জেস ডু নানের জন্য চিহ্নগুলি অনুসরণ করে, বন্ধ করার সংকেত। মালভূমির প্রথম গুটিগুলি আমাদের সামনে সবুজ গাছপালা প্রাচীরের মধ্যে মাটি থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু রাস্তাটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি খোলার সন্ধান করতে সক্ষম হয় এবং পাহাড়ের মুখের দিকে পিছনের পথ বেছে নিতে শুরু করে।
আমাদের 30কিমি শুরুর সহজ গতি দ্রুত ভুলে যায় কারণ ছোট্ট রিংটি নিযুক্ত থাকে এবং কথোপকথনটি ভারী শ্বাসকষ্টের মধ্যে স্থবির হয়ে পড়ে। কিন্তু মাত্র কয়েকটি সুইচব্যাকের পরে রাস্তাটি আপাতদৃষ্টিতে আমাদের সরাসরি সামনে হঠাৎ থেমে গেছে, যেন একটি ভূমিধস তার পথ জুড়ে গড়িয়েছে। আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে রজারের দিকে তাকাই, কিন্তু সে শুধু হাসে এবং চালিয়ে যেতে থাকে। আমরা যখন অবরোধ থেকে থুতু ফেলার দূরত্বের মধ্যে থাকি তখনই সংলগ্ন ক্লিফের একটি ছোট গর্ত, যার ব্যাস দুই মিটারের বেশি নয়, নিজেকে প্রকাশ করে, যা রাস্তাটিকে 90° বাঁক নিতে দেয় এবং বিচক্ষণতার সাথে এটিতে প্রবেশ করে।সুড়ঙ্গের ছাদ এতটাই নিচু বোধ হয় যে আমি স্তব্ধ হয়ে চড়তে সাহায্য করতে পারি না, এবং আমি আমার সানগ্লাসগুলি আমার নাকের নিচে স্লাইড করি যাতে অন্ধকারে কিছু না পড়ে, কিন্তু এই 30 মিটার প্রসারিত অন্ধকার একটি পোর্টালের মতো নতুন পৃথিবী, এবং নার্নিয়ার বাচ্চাদের মতো এটি থেকে প্রস্থান করুন গর্জেস ডু নানের হৃদয়ে।
যে রাস্তাটিতে আমরা নিজেদের খুঁজে পাই সেটি খনন করা হয়েছে, অথবা সম্ভবত ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, পাহাড়ের পাশে, এবং যা আমাদের ডানদিকে বিপজ্জনক ড্রপ থেকে আলাদা করে তা হল একটি সামান্য ফুট-উঁচু প্রাচীর। রজার এই রাস্তায় কয়েক ডজন নয়, কয়েকশ বার চড়েছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে নতুনত্ব শেষ হয়ে যায়নি: 'বেশ আশ্চর্যজনক, তাই না?' আমি যখন গিরিখাতের মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছি, চুনাপাথরের পাহাড়ের আন্তঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ও উপরে উচ্চ মালভূমির প্রান্তে ঘন বন। আমাদের পিছনে গিরিখাতের দুই ধারের মধ্যে একটি চেরা আইসেরে এবং এর আশেপাশের আখরোট গ্রোভ জুড়ে একটি দৃশ্য প্রকাশ করে, তবে সেই ঘূর্ণায়মান রাস্তাগুলি এখন অতীতের বিষয়, এবং আমরা পৌঁছানোর আগে আরও 12 কিমি আরোহণ করেছি। কুলমস মালভূমি।
একবার গর্জেস ডু নান থেকে বেরিয়ে মালভূমিটি নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করার সাথে সাথে ল্যান্ডস্কেপ আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। আমরা কতটা উচ্চতা অর্জন করছি তা পরিমাপ করা কঠিন কারণ আমরা এখন পাহাড়ের ধারে নগণ্য দাগ হয়ে গেছি। আমরা যখন চাপছি, রাইডারদের একটি ট্রিকেল দেখা যাচ্ছে, তাদের পথ স্লগ করে সামনের দিকে ঝুঁকছে। 'Bonjour, ça va?' আমি গুচ্ছের পিছনের রাইডারকে বলি যখন আমরা স্তরে আঁকি, যদিও আমি হঠাৎ অনুশোচনা করি যখন আমি বুঝতে পারি যে সে প্রতিক্রিয়াতে কী বলছে তা আমি বুঝতে পারিনি। 'এর, অ্যাংলাইস,' আমি ভীতুভাবে ফেরত অফার করি৷
‘আপনি কি ইংরেজ? দোস্ত, তুমি কেন বলোনি?’ দেখা যাচ্ছে কুইবেকোইসের এই মিনি পেলোটন কানাডা থেকে যাত্রা করেছে, এবং তারা গত সপ্তাহে যে রুট এবং আরোহণ আবিষ্কার করেছে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে আগ্রহী। যখন আমি জানতে পারি যে আজ আমাদের রাইডের সাথে কয়েকটি ক্রসওভার রয়েছে, তখন আমার আগ্রহ প্রায় আমাকে কয়েকটা স্প্রোকেট ক্লিক করে পরের ঘাটে যাওয়ার জন্য দৌড়াতে বাধ্য করে, কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিই যে এটিকে লাগাম টানতে।সামনে আরো অনেক কিছু আছে।
অন্তিম ঢিপি
কুলমেস মালভূমির শীর্ষটি জঙ্গলে আচ্ছাদিত, এবং কিছুক্ষণের জন্য আমরা গাছপালা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ি, কিন্তু শীঘ্রই আমরা একটি কোণে ঘুরে আসি এবং গর্জেস দে লা বোর্নের নজরে আসার সাথে সাথে আমরা অন্য এক জগতে স্থানান্তরিত হই। এটি আঁটসাঁট, গিরিখাতের মতো গর্জেস ডু নান থেকে আলাদা। এটি কেবল বিশাল। উপত্যকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের এমন একটি দৃশ্য দেওয়া হয়েছে যা সবুজে ভরা গিরিখাত জুড়ে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত, উদ্ভিদের সমুদ্র শুধুমাত্র চুনাপাথরের মনোলিথগুলির একটি সিরিজ দ্বারা ভাঙ্গা, একটি স্টেগোসরাসের লেজের মতো স্তুপীকৃত হয়ে তারা একত্রিত হওয়ার আগে মালভূমি. আমরা নামতে শুরু করার সাথে সাথে আমি রজারকে নেতৃত্ব দিতে দিয়েছি - রাস্তাটি নিছক একটি সাইন, এবং তার মোচড় এবং বাঁক সম্পর্কে তার জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা এটিকে গতিতে নিতে চাই। যদিও দৃশ্যটি দেখে আমার মনোযোগ এখনও আটকে যাচ্ছে, এবং আমি এটি জানার আগেই আমি ক্যাচ আপ খেলছি, মাঝে মাঝে পাথরের বিশাল স্কার্পের সাথে ফ্রেম করা রজারের ক্ষণস্থায়ী ঝলক বা নীচের চুলের পিনে গাছের ফাঁক দিয়ে উপস্থিত হয়েছি।
যখন আমরা উপত্যকার মেঝেতে পৌঁছাই তখন আমরা বাম দিকে মোড় নিই এবং উপত্যকার পূর্ব দিকে যেতে শুরু করি, বোর্ন নদীকে সর্বত্র শীর্ষে ট্রেস করে, এবং একবার পাহাড়ের মাঝখানে এটি বিশাল তিমির ঢিবির প্যাসেজগুলি নেভিগেট করার মতো। আমাদের প্রথম আরোহণের তুলনায় রাস্তাটি একটু বেশি ভ্রমণ করা হয়েছে, তবে দুই লেনের ক্যারেজওয়ে এখনও প্রায় সম্পূর্ণ যানজটমুক্ত, এবং আমরা আরোহণের সাথে সাথে আনন্দ করার জন্য অসংখ্য টানেল, ওভারহ্যাং এবং নিছক ড্রপ রয়েছে।
'মালভূমির অভ্যন্তরে প্রায় 4 কিমি কেটে, কম্বে লাভালের মহিমা শুধুমাত্র বিপজ্জনক উল্লম্ব পাহাড় দ্বারা অতিরঞ্জিত হয়'
আমরা কোয়াট্রেস মন্টাগনেস অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্কার্ট করি যখন আমরা আরোহণের শীর্ষে পৌঁছাই, দক্ষিণে মোড় নেওয়ার আগে এবং ড্রমোইসের উপত্যকা পেরিয়ে আমাদের পথ তৈরি করি। রজার একটি গেটযুক্ত প্রবেশপথের পিছনে একটি অন্ধকার, অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে নির্দেশ করে একটি চিহ্ন সহ একটি চিহ্ন সহ 'ফের্মি': 'এটি পুরানো গ্র্যান্ড গোলেটস রাস্তা,' সে বলে।'কয়েকটি মোটর দুর্ঘটনার পর তারা 2005 সালে এটি বন্ধ করে দেয়, কিন্তু রাস্তাটি এখনও পুরোপুরি ব্যবহারযোগ্য।' (যখন আমি ফিরে আসি তখন আমি ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করি এবং যথাযথভাবে আবিষ্কার করি যে 1840-এর দশকে নির্মিত পরিত্যক্ত গিরিপথটি টানেলের একটি খেলার মাঠ।, overhangs এবং precipices)। 'আমি বুঝতে পারছি না কেন তারা সাইক্লিস্ট এবং ওয়াকারদের জন্য এটি আবার খুলছে না,' রজার যোগ করে। 'এটি নীচে দর্শনীয়।' সূর্য উপরের মেঘগুলিকে প্রতিহত করে চলেছে, এবং আমরা মালভূমির ঠিক কেন্দ্রে এবং ঘিরে থাকা লা চ্যাপেল-এন-ভারকোরস গ্রামে একটি ক্যাফে আউ লাইটের সাথে তার উষ্ণতার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি। দক্ষিণ পা মোকাবেলা করার আগে সবুজ পাহাড় ঘূর্ণায়মান দ্বারা চারদিকে।
বুনো দিকে একটি রাইড
মালভূমিতে আমাদের পথ তৈরি করা সত্ত্বেও, রাস্তাটি এখনও অস্বস্তিকর উপায়ে উপরের দিকে লুকিয়ে আছে – দুই ধাপ এগিয়ে, এক ধাপ পিছিয়ে – যখন আমরা উপত্যকার মাঝখান এড়িয়ে যাই, স্রোত অতিক্রম করি এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ আলোচনা করি। পূর্বে রয়েছে পার্ক প্রকৃতির আঞ্চলিক ডু ভার্কোরস, এবং উচ্চ মালভূমির সুউচ্চ উচ্চতা, কোন মানুষের বাসস্থান, রাস্তা বা অবকাঠামো নেই।উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে চলা সবচেয়ে বাইরের পাহাড়ের পাশের দৃশ্য এবং মন্ট আইগুইলের দৃশ্য, উটাহের মনুমেন্ট ভ্যালির স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাকৃতিক ওবেলিস্ক, এটি একটি দর্শনীয় যেটি শুধুমাত্র হাইকাররা দেখতে আনন্দ পায়, তবে আমি অন্য দিকে এর উপস্থিতি কল্পনা করতে পারি তথাপি পার্টিশনের। পার্কের গ্রিফন শকুন এবং আইকনিক আলপাইন আইবেক্স ছাগলের পুনঃপ্রবর্তন সম্পর্কে জ্ঞানের পাশাপাশি, অনুভূতিটি একটি বন্য সীমান্তের। 'ওখানেও নেকড়ে আছে,' রজার সাহায্যের সাথে বলে যখন আমরা বনের একটি বিশেষ ঘন অংশ অতিক্রম করি।
আমাদের যাত্রার দক্ষিণতম পয়েন্টটি আমাদের একটি নির্জন স্কি স্টেশন অতিক্রম করে এবং একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে কোল ডু রুসেটের শীর্ষে নিয়ে যায়, একটি 20 কিমি আরোহণ যা ডাই শহর থেকে মালভূমিতে উঠে যায়। আমাদের সুবিধার জায়গা থেকে আমরা পাহাড়ের ধারে রাস্তাটি পিছলে যেতে দেখি; অন্যথায় অস্পৃশ্য, বনের প্যানোরামায় জীবনের একমাত্র ট্রেস।সবুজের ঘনত্ব, চুনাপাথরের চূড়ার মহিমা এবং দূরত্বে বিস্তৃত পর্বতমালার ঝাপসা নীলাভতা তাদের সম্পর্কে দক্ষিণ আমেরিকার বাতাস।
‘এটা মজার। এখান থেকে দক্ষিণে, এটি খুব ভূমধ্যসাগরীয়, ' রজার বলে, আমাকে বাড়ির একটু কাছে ফিরিয়ে এনেছে। 'এটা অন্যরকম দেখাচ্ছে, জলবায়ু আলাদা, এবং এখানে প্রচুর আঙ্গুরের বাগান রয়েছে।' এবং আমরা যদি সেন্ট জিন থেকে এখানে আরও সরাসরি পথ নিয়ে যেতাম, আমি মনে করি, এটি সম্ভবত অন্বেষণের জন্যও উপযুক্ত হবে। আমরা রাউসেটের কয়েকটি চুলের পিনগুলিকে ঝেড়ে ফেলি - সেগুলি খুব অপ্রতিরোধ্য - দ্বিধান্বিতভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর আগে এবং আমাদের পথে চলতে থাকে৷
কল ডু রুসেট ভিস্তাতে আমাদের ভ্রমণ আমাদের ওডোমিটারগুলিকে 100 কিলোমিটারেরও বেশি ঢেউয়ের অনুমতি দিয়েছে এবং আমরা উত্তর দিকে ফিরে ভ্যাসিউক্স এন ভারকোর্সে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা আমাদের লুপের চূড়ান্ত তৃতীয়টিতে প্রবেশ করি। Vassieux নিজেই একটি প্রাকৃতিক আয়তক্ষেত্রাকার সমভূমিতে একমাত্র বসতি হিসাবে নিহিত - প্রযুক্তিগতভাবে একটি পোলজে নামে পরিচিত যখন এই কার্স্টিক চুনাপাথরের ত্রাণ পাওয়া যায় - এবং চারপাশে কাঠের পাহাড় দ্বারা প্রাচীর।আমি একটি পোড়া বিমানের মৃতদেহ দেখতে পাই, যার চারপাশে ইউনিফর্ম যুদ্ধের কবরের স্বাতন্ত্র্যসূচক দৃশ্য রয়েছে, এবং রজার আমাকে দ্রুত জানান যে ভারকার্স ছিল ফরাসি প্রতিরোধের একটি মূল ঘাঁটি, এবং ভ্যাসিউক্স যুদ্ধের সময় একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দৃশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ. আমরা থেমে যাই এবং কিছুক্ষণের জন্য প্রতিবিম্বিত করি স্মারক কবরস্থানে, গাছের একটি সুউচ্চ প্রাচীরের পাদদেশে অবস্থিত, বেসিন থেকে ফিরে আসার আগে আমাদের যাত্রার সর্বোচ্চ বিন্দু, কোল দে লা চাউ-এ বিনয়ী 1, 337 মি. কিছু বেকার স্কি লিফ্ট দেখায় যে এটি এখনও যথেষ্ট উঁচু, এবং রজার আনন্দের সাথে আমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার পরে আমি আমার পকেট থেকে আমার গিলেটটি টেনে বের করি: 'এখান থেকে সবকিছুই উতরাই।'
চূড়ান্ত ধাক্কা
যখন আমরা গাছের মধ্য দিয়ে নামছি, একটি চিহ্ন ফোরেট দে লেন্টেতে আমাদের প্রবেশের ঘোষণা দেয়, নেকড়ে, বুনো শুয়োর, বন্য ভেড়া এবং হরিণের একটি 3,000 হেক্টর মরুভূমি।কুলমেস এবং উচ্চ মালভূমিতে আমরা যে বনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম তার মতো এটি একটি পরিচালিত রাষ্ট্রীয় বন, এবং মূলত এটি ছিল এর কাঠের পরিবহন যা আমরা যে রাস্তাটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি নির্মাণের প্রেরণা জোগায়, কম্বের পাশে আটকে থাকা লাভাল গিরিখাত এবং কোল দে লা মেশিন নামে পরিচিত৷
19শ শতাব্দীতে, যে সময়ে লগিং ছিল ভারকোরস অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক ড্র, সেন্ট জিন এবং ডাই সহ আশেপাশের বাণিজ্য শহরগুলির সাথে অভ্যন্তরীণ মালভূমিকে সংযুক্ত করার পথের নেটওয়ার্ক অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ঘোড়ায় টানা কাঠের গাড়ির জন্য মালভূমি থেকে আরও দক্ষ পথের প্রয়োজন ছিল এবং তাই (এখন বিলুপ্ত) গ্র্যান্ড গলেটস রোডের সফল নির্মাণের পরে, 1861 সালে কমবে লাভালের সমতুল্য কাজ শুরু হয়েছিল। 1898 সাল পর্যন্ত রাস্তাটি সম্পূর্ণ হয়েছিল, নির্মাণ পদ্ধতির পরে, যেখানে কথিত আছে যে ডিনামাইটের বান্ডিল দিয়ে সজ্জিত পাহাড়ের নিচে ঝুলতে থাকা পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যারা তাদের গহ্বরে রেখেছিল এবং তারপর বিস্ফোরণের আগে পথ থেকে সরে গিয়েছিল।আমরা আমাদের বাম দিকের একটি ছোট হোটেলের পাশ দিয়ে রাস্তাটি একটু বেশি উদ্দেশ্য নিয়ে নেমে যাওয়ার আগে, এবং তারপর – আজ প্রথমবার নয় – যখন আমরা একটি কোণে ঘুরছি তখন কম্বে লাভালের বিস্তীর্ণ বৃত্তাকার গিরিখাতের দৃশ্য নিজেকে প্রকাশ করে। আপাতদৃষ্টিতে কোথাও থেকে।
মালভূমির অভ্যন্তরে প্রায় 4 কিমি কেটে, কম্বে লাভালের মহিমা শুধুমাত্র বিপজ্জনক উল্লম্ব ক্লিফ, শত শত মিটার দ্বারা অতিরঞ্জিত হয়
উচ্চতায়, যা ঘেরের চারপাশে, এবং নিচু মেঘের দ্বারা তার পেটে ভয়ঙ্করভাবে ঘোরাফেরা করছে। আমরা কোল দে লা মেশিনের উপর থেকে উপকূল উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি, একটি অতিপ্রাকৃত আলোতে স্নান করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বরের শেষের সূর্য মেঘের পাতলা স্তরের সাথে লড়াইয়ের ফলস্বরূপ।
আরোহণটি (যেটি আমরা নামতে যাচ্ছি) সেন্ট জিনে ফিরে 13 কিমি, এবং এর চূড়া, 1, 011 মিটারে, উপত্যকার তল থেকে প্রায় 900 মিটার উপরে উঠে গেছে।রাস্তাটি একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আমাদের বাম দিকে চলে গেছে, উপরে এবং নীচে উভয়ই নিখুঁত মুখের সাথে খাড়া খাড়া গর্ত থেকে আরও নীচে ফিরে আসার আগে। বেসে ফিরে যাওয়ার সময়, রাস্তার একটি সরু শেল্ফে কম্বে লাভাল টানেলের ভিতরে এবং বাইরে এবং অতল গহ্বর জুড়ে দেখার সময়, দৃশ্যগুলি দর্শনীয় থেকে কম নয়। দুর্গে আমাদের বিজয় সম্পূর্ণ। এটি একটি পশ্চাদপসরণ পরাজিত করার সময়।
B&B এবং স্ব-ক্যাটারিং সুবিধা সহ, Velo Vercors হল সঠিক ভিত্তি যেখান থেকে Vercors আবিষ্কার করা যায় এবং Roger-এর সাথে নির্দেশিত রাইডগুলি মালভূমি এবং এর বাইরে (velovercors.com) একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষণ সক্ষম করবে।
